Меня занесло в это место по совету друга, которому в свою очередь посоветовала одна супермодель. В ее версии это звучало так:
— Это лучший французский ресторан в моей жизни(с).

А в ее жизни было многое, фактически все, что я могу себе представить.

Час на синконсене от Токио-Стейшн, 30 минут на 2-х-вагонном светло-голубом поезде с кружевными занавесками, от Мишимы, потом столько же на такси, мимо Фудзи, полей, огромных бамбуковых рощ и знаменитой реки, где все ловят рыбу (не помню названия).

И вы на месте.

В деревне, даже не в деревне, а в этом затерянном, пронизанном насквозь, как велосипедными дорожками, ручьями, месте, с лесами хурмы, кленов и сакуры, заброшенными отелями и домами, купальнями на горячих источниках, водопадами, водопадами, водопадами, с которых только что “унесенные призраками” пиши, вообще почти без людей, с одним севен-элевеном, как светочем цивилизации — стоит Отель.

18 номеров, в бетонно/деревянных домах над рекой и водопадом, со стеклянной стеной в лес.

Приехали.

Воздух такой, что можно есть даже без ложки его — руками в рот заталкивая, а если открыть стену на балкон, где в ванной горячий источник с горы выведен, и оставить шум водопада в комнате, — эта ошибка может вам стоить 36-ти часов сна. Такого, что даже доползти до звонящего на другом краю кровати телефона — мишн импасибл.

Очень трудно описывать это место, я бывал там зимой, летом и осенью — если кратко, это одно из самых красивых мест в мире, которое я видел.

А видел я, как и Водянова, тоже немало 🙂

Бесконечно гулять над рекой, запускать хурму в ручьях наперегонки, шарахаться от шороха в лесу, и воя лисиц в ночи, и наконец — дождаться ужина.

Нет, не так — Ужина.

В отдельном доме с 10-ти метровым вширь и 4-х в высоту стеклом… в Лес.

За каунтером шеф и столько поваров, сколько гостей. Все при вас.

Меню нет: сезонные сеты, 7 разных все дни недели.