hati-hati! текст гигант ниже. какой-то монстр текстов получился. про рест пантай этот. приношу свои извинения.

действие разворачивается на глубоком северо-западе острова бали, не так изможденном бешеным турпотоком, а потому и в еде не слишком искушенным.

бац! внезапная креативность в тарелках и старт с нежного сливочного велюте из овощей с кружевным чипсом в качестве комплимента. мы амисбушей совсем не ожидали, поэтому оторопели: «эээ где наедал опыт босс?»

шеф-повар Путу Ариаса (Putu Ariasa) балиец, су-шеф Коман Мустика (Komang Mustika) — тоже, но меню разрабатывалось вместе с «шефом из европы, которого зовут Антон». на фамилии официантка сломалась, поэтому мы включили шерлока — нашли «that mysterious Anton» на фб, и я даже имела дерзость написать ему.

оказалось, что с Антоном (Anton Ventslav) мы разминулись на 48 часов: он встречал новый год вместе с командой Pantai, а затем улетел в Камбоджу, где работает с трудными подростками, консультирует рестораны и параллельно работает над своим проектом Vivid Cuisine.

при смешении рас на свет появляются необычные красивые дети — с кухнями, все больше убеждаюсь, то же самое. добавьте к этому марьяжу смешение форматов — получите необремененный вычурностью почтишто файндайнинг с бистрошными скоростями и предупредительным азиатским сервисом.

локальные икан бакары, айям бакары и сатайи сами по себе замечательны, когда не пересушены (а это не часто случается, учитывая, что bakar значит жженый, горелый), но чужая гастрономическая традиция в рамках местного проднабора разворачивает впечатления в неожиданном ключе. команде Pantai этот синтез удается так, что мы возвращались трижды.

полное меню выглядит так. эта эклектика объяснима — ресторан при отеле, и «люди бывают разные». к примеру, мы два вечера подряд наблюдали пару китайских туристов-пиццеедов со стажем, но именно такие туристы, на мой взгляд, помогают ресторану развиваться внутри.

~ карпаччо из подкопченной меч-рыбы подают с кисловато-сладким салатом с водорослями, кунжутной солью и сладко-едкой эмульсией из маринованной свеклы.
~ крепкий упругий тартар из подмаринованного тунца — с пюре из эдамаме и салатом с нори.
~ мясное карпаччо замечательное, хотя и «надело все лучшее сразу», псевдовителлотонатное.
это удивительно, потому что все прочее «евро-мясо» внимания здесь не заслуживает совсем.

обидно, что ребята пролетели с севиче из луциана: соус отличный, сочетание ингредиентов хорошее, но нарезка рыбы тартаром, а не севичными ломтями делает блюдо сухим, потому что рыба насквозь промариновывается. попричитали об этом с местным шефом — наверное, что-то поменяется.

сатаи (шашличкимашлички) хорошие все: сладковатые куриные, насыщено-мясные говяжьи, ароматные рыбьи на лемонграсовых палках. и без дурацких лепех орехового соуса сверху (за что спасибо огромное). самбалы подаются отдельно «в ассортименте.»

да c грилем (равно как с фритюром), вообще, здесь все в полном порядке. только европейскости типа миньонов и ребер брать не стоит. они на уровне исходного продукта очень скромные из разряда «просто мясо». маринад и гриль вроде как вытягивают, но выиграть у морегадов все равно не позволяют. а вот морегады, без вопросов, збс:
~ влажный и мягкий, но мускулистый, осьминог
~ кальмар упругий и нежный одновременно
~ креветки сочные и хрусткие
берешь такой плейт и все. ничего не надо больше. только вино. по счастью, здесь наливают разнообразно.

важно сказать про супы! потому что у меня начался супный период, видимо, и я супы пробую всюду всякие. так вот, здесь сногсшибательный оммаж том-яму. ели за ланчем — повторили на ужине: легкий яркий бульон, острый ровно до желания «чуть помягче бы», грибы только тронутые кипением, такие же креветки, палкилистья инсайд, которые по пути настаиваются настаиваются, но без всяких доп куриц или еще чего — пылкий и сдержанный одновременно, как хорошо настроенный донжуан. плюс по кислоте-соли-сладости для меня идеален. я люблю, когда ломтик лайма, который ты выжимаешь в свою тарелку, приходится ровнехонько впору, ни прибавить ни отнять.

вот и весь рассказ.