Сколько цвета в Грузии.

Это первое, что бьет по глазам, мы засели в своих квадратно-гнездовых гиперполисах, и, конечно, помним про Тай и Индию, Карибы, Занзибар и т.д., но тут, в двух часах лёту, почти как на дачу сгонять, это кажется…

…таким новым.

Недострой!

Следующее, что сложно развидеть, — тут и там торчат скелеты башен, готовых стать шикарными апартаментами/отелями, строительный бум стартовал, и, словно стремительный, но глупый цветок/подросток, раскрылся и застыл в полуфазе, не дав превратить (слава Богу!) Батуми в очередной говно-Дубай.

Дома выстрелили и замедлились, как и все в Грузии, super slow mo, 500 кадров в секунду.

Не рискнув, походу, нарушить неторопливый местный миропорядок, и в этой незавершенности, как ни странно,  осталась Душа города, истыканного безжалостной и беспощадной современной грузинской архитектурой, но подпертого фундаментом широченных аллей и набережных, озером огромным в центре самом, в дома смотрящемся, с ресницами деревьев, с реликтовыми лиственницами, тихо сложившими лапы свои мохнатые даже поверх крыш пятиэтажек советских (оцените ритм букв, а? — я стараюсь).

Сколько же здесь еды!

О, да! врезанные в дома самые true ресты сделанные из обычных квартир, парадные веранды на первой линии, ресты в отелях, на рынках, на скайлофтах новых домов, в подвальчиках и подвалах — дай волю, рест в каждой «идущей» машине будет (машины здесь строго «ходят»,  ездить? — нет такого слова — «несолидняк»).

Про еду нет смысла, смысла нет про еду. Это религия здесь. И все вы это знаете, и все стереотипы тоже, вот возьмите их, умножьте на порядок, и будет норм — получите представление.

Идя вдоль веранд, бесконечных, на вечернем пляже, забитом волейболистами тонкими, рассматриваешь афиши, и поражаешься, кто тут только не играет: от Betoko до Myjuice, со всеми остановками.

Батуми не превратился, слава Богу, в какие-нибудь тоскливые Канны, здесь везде безалаберная, цветастая, бойкая жизнь.

Со вкраплениями лухари, конечно, куда без него.

Лухари прорастает, но тяжко: город сопротивляется всеми своими асимметричными закоулками.

Это дико удивительное место. Похожее, скорее, на какой-то сверхПионерлагерь, чем на морской курорт.

А так — “все там есть”™, и отели приличные уже, и чистые велодорожки, море тоже чистое, набережная от края до края.

Нет только занудных правил пока: хочешь — салют тебе под окнами, хочешь — дискотеку до утра. Это вам не Европа, короче.

И нам  с этим дико повезло, ду энджой.

Звезды погасли.

Тёлки с коктейлями тоже. Исчезли. Все миллионеры — понасъехали.

Пацанов в красных кроссах поменяли на безмозглых баб (вот тут, Аркадий Анатольевич, вы ваще неправы, при всем уважении, тёлки ваши, скрепные, не алло прям, и вы же знаете, что весь истеблишмент, хотите/не хотите, тёлок в Хайат не повезет, на десерт, скрепы скрепами, но  — верните пацанов).

Нет блядей, уже за стойкой с коктейлем ждущих олигархов мифических, весь вечер.

Но.

Есть полная посадка, днём даже. 15 лет уже.

Нулевые.

Но (2). Если вас не привлекает деревенская светская жизнь, то тут есть вечный салат с куриной печенью и курицей (все такой же охуенный) , гаспаччо с крабом, которого и в Андалузии не сыщешь, телятина с огурцом и кокосовый сорбет. Да и еще пол-меню, так то!

На остальное забейте, для «модных модников» пере-построили ЦУМ через дорогу, и не беда, что они не знают, кто такой Дрисс Ван Ноттен, и даже Энн Демилимейстер  (прости господи), зато они неплохо разбираются в Гоше Рубчинском, тупо сливайте их.

В «Воге» все также вкусно. Там все еще 2003-й, Le Form & земляника.

Бухта напоминала недавно просмотренный «В Тихом Омуте», про семейку долбанутых маньяков, и потому все в ней было обворожительно-загадочно.

После длинного перехода хотелось только поесть и спать. «Давай чо угодно, только чтоб недалеко»- попросили мы жалобно в интернет.

Небеса услышали нас немного причудливо….

«Мы рядом с вашей стоянкой!» — сообщили нам жизнерадостно из ресторана Chez Felix, и мы пошли….

Дорога шла вдоль обрывистого берега, через цитрусовые сады, сквозь заросли гигантских кактусов, сквозь камни странных форм и размеров, прошла вдоль фантастического вида гор и уже долины с нашей бухтой внизу и вывела нас… на старинное кладбище.

Смеркалось…

«Мама, а почему у некоторых мертвецов ямки, а у других домики?»- интересовались дети, которых утилитарность отвлекала от зловещих мыслей родителей, среди прочего, стремившихся к бокалу гораздо сильнее, чем к тарелке.

«Может, вернемся?» — поинтересовалась Даша на 5-ом километре, когда кроме могил вокруг ничего и видно не было.

«Ну, не на кладбище же он?»- спросил Капитан Болотов, и я в ответ сразу же рассказала про свой любимый стамбульский кофе-шоп на развалинах могил 14 века. Друзья покосились на меня подозрительно, и мы молча продолжили путь.

На 7-ом километре мы вошли в населенный пункт и увидели толпу на улице. Вели себя эти странные люди так, будто они в Лиссабоне или Барселоне, а не в деревне на краю гигантского погоста. Вероятно, они приехали с другой стороны и не шли час через аллеи архангелов и крестов.

Ресторан был забит. Вокруг шутили и пили, вели себя как-то неподобающе по-светски, и нас тоже слегка подотпустило после первого же бокала.

Ресторан располагался вокруг гигантской дровяной печи для запекания огромных кусков мяса и пиццы. Мы набросились с голодных глаз и получили в стол все меню и еще «две, нет три бутылки» милейшего корсиканского пойла красного цвета. Возиться с винной картой из 15 позиций смысла не имело, и в островном вине мы разбирались мало. Им мы весьма элегантно залили местные специалитеты сыров и шаркетри, рибай корсиканского вола, патронаж ребер черного дикого кабана, несколько гигантских и вкуснейших пицц (специалитет этого места) и порцию морепродуктов с дорадой, сопроводив это «еще двумя, нет тремя бутылками» белого, которое оказалось не в пример красному — вполне себе вином и достойнейшего уровня.

После ужина говорили только дети и Бычков, обнаруживший на погосте одного единственного таксиста, согласного за три ходки перевезти нас через элегические поля могил на лодку.

Конечно, надеяться на то, что среди наших читателей окажется мульон тех, кто пришвартуется в уединенную бухту и попрется через могильники и кальдеры в Chez Felix, надежда малая. Но если вдруг окажетесь на юге Корсики — идите.

Эта еда стоит своего путешествия.

Аджарули. Лобиани. Салаты. Пицца. Лимонад.

Это все.

Здесь наглядно можно наблюдать, как даже в самом грузинском кафе можно устроить себе как и невероятный нажор — так и диетИк ланч.

Начинается все обычно так:

…не, ну мегрельский из Сиса-Тура вкуснее все равно, аджарский с яйцом и шматом масла  — попса, на мой вкус, хотя, конечно, аджарский вкусно тож, а то!, хотя с мясом, с мясом, да, хотя мергельский, или с сыром все же, и с яйцом, или мегрельский “двухэтажный“…

Здесь есть только аджарский — остальное воспоминания. Берем “средний” с сыром один и с мясом один, есть еще большой и Титаник — страшно представить.

Но…обратите внимание при всем этом пиршестве кипящего сыра и шматов масла, кант внутри пустой — там нет адской колбасы теста.

И так везде:

Выглядящий, как последний привет худеющему аналог цезаря, на поверку оказывается заполнен суперовощами и соусом из кефира со сметаной.

Что уж говорить о греческом — можно им одним питаться: всегда сочный, с каплей уксуса, пряный и невероятно вкусный овощной замес даже меня, мясоеда, заставляет подумать о нескольких днях на растениях.

Смотрите картинки, о чем тут говорить.

Статья окончена, ду энджой.

PS: а, да, и все это (на карточках) фактически бесплатно.

— Улица Долгорукова? Два Ааа?

—  Да!

—  Тры лари.

— Пошли.

И мы пошли. Пошли — это значит поехали, машина — она тут корабль, она не ездит, это не солидно, машина — она ходит.

Сразу на нужный лад настраивает входная группа посреди обычной улицы с многоэтажками, на которых, как и положено, сушится белье на фасадах.

Заходим.

Через веранду с двумя кабинками попадаем в крошечное помещение без окон, заставленное столами (только потом, когда пойдя в туалет, ты попадаешь… в ванную (!): до тебя допирает, что это просто, блядь, квартира на первом этаже (была), в которой вырубили портал на улицу и вот те на — ресторан).

Садимся на веранду, в деревянную кабинку, густо завешанную шахматами, иконами, всем-всем-всем, а также оснащенную телевизором с современным Индийским кино, которое моментально захватывает твое внимание, ровно до той поры, правда, пока с улицы тебе через плечо не засовывается в окно совершенно тоже киношный дедушка

—  Тэлевизор есть, можно фылм хароший посмотреть, да!

Этот дедушка оказал эффект телепорта, как рататуй в одноименном мультфильме на одноименного со мной гастро-критика там же.

Моментальное оцепенение, долисекундное, и…

…как будто я и не не был в Грузии 15 лет, да что там «не был», и не уезжал вовсе.

Приносят.

Сначала вот-это-все: сыр (я не помню, как называется) со сливками и мятой, сыр вкусный, но не совсем мое.

Потом, внимание, кукурузную “лепешку” с сыром внутри (чвиштари) — это не лепешка, давайте не будем врать! — это пирожище с сырищем. Вкусный.

А дальше началось гастро-изнасилование™.

Хозяйка подала свою версию сациви™. “Мама-роди-меня-обратно” (с).

Это вот плошка, в ней море прохладного соуса бажэ (кстати, не такого жирного, как обычно хуярят в грузинских рестах везде за пределами Грузии) и в нем разделанная на большие куски, а не превращенная в труху, горячая жареная курица, с ломкой, как карамель, тонкой хрустящей кожей.

В СОУСЕ в этом! Вы представляете себе масштаб пиздеца?! И “лепешку” туда еще макать эту следует, как сказали. Ну, в общем, у меня слова закончились — пойду за новыми.

Но этого акта оказалось мало, и на сцене появился “цыпленок табака”, то есть вы помните эту забитую после смерти железным молотком до состоянии лепешки курицу, обернутую железной кожей, в качестве, видимо, последней мести человеку, чтобы жрать ее было таки если не невозможно, то максимально сложно, как минимум.

И тут тебе вот это.

Мясо белое, не тронутое пережаркой прогорклой никак вообще, причем прожарено тело так, что мелкие кости можно смело есть, а поверх этого всего тонкая, ломкая, хрустящая, полупрозрачная, как жженый сахар в детстве, шкура.

Беда, короче.

Ну и вот это все в довесок.

Если вам будут рассказывать про грузинские ресты “такие-же-как-в-Грузии” (с) — не верьте, так же как не верили в японские, тайские, индийские, etc.

Садитесь лучше на самолет, оно того стоит.

Голос из телефонной трубки, сообщающий с вопросительной интонацией: «у меня есть бронь в El cellar de can Roca через неделю, не хочешь составить компанию?» — это такая игра в тактичность (спасибо тебе, Наталья Авдеева).

Ты тактично отвечаешь, что «надо подумать», и начинаешь смотреть билеты до Барселоны на нужные даты и собирать чемодан.

И дело не в том, что это бронь столика за год до даты посещения, три звезды мишлен с 2009 года и ряд номинаций «лучший ресторан мира» по версии…

Эталонный килограмм, хранящийся в штаб-квартире Международного бюро мер и весов в Севре, не является лучшим килограммом. Он нужен для определения соответствия.

Так уж вышло, что ресторан братьев Рока (наравне с существующими и почившими ElBulli, Noma, The French Laundry, The Fat Duck и Osteria Francescana etc. — (да благословят и приветствуют их гастробоги)) является таким эталоном в сфере высокой кухни.

Там надо побывать, чтобы знать и иметь возможность сравнивать.

P.S. После посещения El Celler de can Roca пришла такая мысль: «А ведь наши шефы, например, Владимир Мухин (с учетом его испанской школы, проще проводить параллели), стоят очень близко, уже не наступая на пятки, а толкаясь локтями.