Скромное для “модной” Вены заведение: ни рококо тебе, ни золота, ни даже нищенского горного хрусталя, халдей на входе (чудовищно провинциально одетый, но «с претензиями», как в других местах) не просто не просит не входить в капри на ланч (путая их с шортами), но даже отсутствует — не Вена, короче.

В общем, никакого деревенского шика.

Скромный интерьер, хороший, всасывающий, ОДИН официант на 8 столиков, дедушка, НО КАКОЙ! — прям и-де-аль-ный, мы весь короткий вечер (подачи летят стремительно) не могли нарадоваться: не фамильярный, но и не зануда/сноб, советует, но не навязывает, все делает с такой скоростью, как будто ему 18 — шик!

Меню нет.

Тебе сразу говорят, что есть 6 подач — сет (продлевать будете?), строго из местных продуктов/специалитетов, каждую неделю 2 позиции новые.

Все очень несложно и также свежо и вкусно.

Даже “суши” с ненавистной макрелью, с авокадо, фенхелем и укропом — отлично идет.

Спаржа с уткой.

Рыба (какая-то озерная) с пастернаковым пюре.

Торт с рабарбером.

В пику тяжеловесным, застоявшимся, и неповоротливым, как секс без смазки, венским общепитам “на аристократии” (которая ничего, кроме жалости, увы, не вызывает)- это место прям глоток свежего воздуха.

Еда вкусная, без выебонов, понятная и достаточно легкая, что для “танковой” Вены, на мой вкус, тоже достижение

Ду энджой!

Да, конечно, все знают, что линий в Юрмале 35 — рассекающих её до самого моря по карте.

Но есть еще одна, за ними — бонусная/секретная, 36-я.

В лес, без крыши, катиться между соснами, зарослями черники, она ведет, петляя к морю, чтобы упереться в бухту-стоянку, забитую люксовыми машинами: во времена Волны здесь «фестивалили» по полной — не могли разъехаться роллс-ройсы и макларены, сейчас попроще.

Хотя, на огромной веранде так же спасаются от толп зевак разнокалиберные звезды, которых Луарис, владелец/хозяин, всех знает в лицо и по имени.

— Вот, блядь, тоже мне достижение — знает всех из телевизора, да роллс-ройсов толпа, ага! (скажете вы).

Это-то да, но помимо них, он почему-то знает в лицо и помнит по имени еще и вас — моей подруге, пришедшей второй раз, через год после моего ДР, он безошибочно намутил подачу устриц “именно тем способом, который она просила прошлой весной” (с) — а вот это уже реально достижение.

И, несмотря на люкс снаружи, внутри вас ждет понятная, не сильно дорогая, а главное, сильно вкусная честная еда. На местных продуктах вся замешанная.

Селедка, свекла, лосось, «новая картошка», камбала, угорь, облепиха, рыжики, оленина, ревень, фенхель, жимолость — с видом на минимал Балтийского горизонта, чего желать еще?

Единственное, что меня напрягает — огромные порции, а не сожрать невозможно!

Так и ходит под шумок да с самогоном, банка балтийских суши: полкартофелины молодой, на которой селедка самодельная, сметана и лук зеленый.

Анстопбл.

Сибас, олень, рыба копченая со смородиной, мясо всякое, и даже цезарь — не остается ничего, сколько бы ни заказали.

И да, конечно, звезда: местный свекольник с двойным желтком — это пиз-дец!

Пиздец 2.0 это торт из рабарбера, сезонный, слава богу — потому как пока все миллион килокалорий до крошки не вылижешь, тарелку официанту от тебя не оторвать.

Ду энджой!

Непал не про еду, да. Чуть более чем полностью. И, конечно, можно долго про «просветление» (и как ни удивительно — это правда, отпускает стремительно, сразу, по прилёту) — но жрать-то хочется, и хочется делать это вкусно.

А жрать почти нечего. Ну манго вкусное на каждом углу, сок арбузный. Это всё.

Но выход есть — гоните в горы.

Во втором отеле от Дварикас (Дварикас ресорт), на двухкилометровой высоте уже: с феерическими видами, молочным воздухом, малиной желтой дикой, что с липу ростом, туманами, горным сладким чесноком и супербассейном, там где спится как из пушки, где кошки серебристые — еще и вкусно кормят.

Несложно, но вкусно, без поправки на Непал.

Все свое, говорят, горное. Малина, ячий сыр, курица, травы/специи.

Может быть поэтому заходит так.

Ну и картинки бонусом.

Ду энджой!

За пределами Японии обычно думают, что японцы едят только суши, 24/7.

Это приблизительно так же верно, как то, что по Красной площади ходят медведи в ушанках, и вокруг русские с водкой и пельменями, на коньках.

Можно долго перечислять, что именно едят японцы чаще всего — рамен, наверное, вообще японской еды великое разнообразие, от гёдза до сябу-сябу, но есть одно отдельное мероприятие, отличное от всех остальных: японский хат кузин-кайсеки.

Скажу честно, при всей маниакальной любви к Токио — не моё.

Этот парад-алле из 20-30 микроподач, где правило “все, что на тарелке — можно есть”, нихуя не работает, и сначала надо понять, что “еда”, а что “эстетика”, и даже в этом случае вы не застрахованы от чашки с живыми мальками, которые во рту активно действуют, или еще какого-нибудь “компота из рыбьих ног”™, не моё, в общем.

Но интересно же!

Поэтому для “гайджинов”™ есть лайт-версии™, и одна из них расположена на третьем этаже АНА Интерконтиненталь, где японцы “for the Krasota” (ходить туда нельзя, смотри через стекло, красиво же) шарахнули сад, пруд с карпами, сакуру, клёны, мосты и водопад — снаружи и не подумаешь.

Идти лучше на ланч. Так безопасней.

И выбрать сет, один из — все они разные: суши/сашими/темпура/вягу/etc, и все строго сезонные, не дай бог вам осенью зеленый суп подать или весной рыжий — пошлость какая (с).

Все сеты, даже на ланч, больше похожи скорее на инсталляции, чем на еду и подаются в несколько заходов, но без экстремизма поэтому вы убиваете сразу двух зайцев по два раза: будет вкусно, неопасно, красиво — и попробуете настоящую японскую еду.

Качество продуктов неоспоримо, в любом из вариантов, цена вопроса, с налогами и питьем, около 10К йен на человека — недорого для экспериментального похода.

Ду энджой!

Я много времени провожу в Японии и пробую, конечно, много разной японской еды.

Но вот сябу-сябу из мраморной говядины как-то не зашло: в “начале творческого пути” я, решив изобразить гурмана, несколько раз попробовал это праздничное блюдо в неприспособленных под это ресторанах. Не получил никакого удовольствия и решил, что “самому варить в бульоне за 5000 йен невнятное мясо — это перебор” (с).

Так и оставил. Лет на 10 — в Токио есть чего пожрать и без этого.

До той поры, пока один мой токийский друг не привел меня в искомый ресторан, на задворках Роппонги.

Входим в полуподвал без окон, с классическим японским интерьером, классическим персоналом и классическими японскими VIP-гостями: женщина в кимоно, на аксессуарах, похожая на предводителя клана якудза, и мужчины в костюмах, похожие на министров.

Женщина окидывает нас кровожадным взглядом, а хостес проводит к столу, скрывая от посторонних глаз.

В меню дорого все. С первой страницы и до мороженого. (Есть много всего, не только мясо, но идти надо за ним, конечно, и за супердыней еще).

Сеты с мясом стартуют с уже нескромных 7,000 йен и упираются в космические 30,000 — и, чтоб вы понимали: мяса за эти деньги будет 3 кусочка, как на картинках, ТРИ КУСОЧКА МЯСА, за 70-300 долларов эСэШэЙ.

Предвосхитив вопли, скажу сразу: ДА, ОНО ТОГО СТОИТ!

Это парадный рест, если хотите получить удовольствие — запаситесь где-то около 700$ на двоих (с несложным вином), просто спишите в голове эти деньги, чтобы не думать о них, не считать ничего, а просто получить удовольствие.

А оно вам, если у вас не отказали вкусовые рецепторы, гарантировано.

Есть два типа сетов: куиссияки и сябу-сябу — жарка или варка. И это дико странно, но надо брать ВАРКУ. Да, варку мяса в бульоне. И все. Казалось бы.

Сет состоит из нескольких приемов: само мясо, тофу/овощи/грибы, лапша и, наконец, бульон, в котором тебе это мясо варят на столе девушки.

Газовая горелка, кастрюлька с бульоном (может в нем все дело?), девушка-официантка берет кружевной лист говядины (я не люблю самую дорогую/самую жирную — и обычно беру что-то в середине ценового диапазона), окунает его секунд на 15-20 в кипящий бульон, вы видите, как жир выплавляется моментально, освобождая чистое мясо, и вот она передает его вам.

ДА, БЛЯДЬ, ВАРЕНОЕ МЯСО БЕЗ НИЧЕГО.

Когда я первый раз положил скептически себе это в рот, я испытал гастро-шок: вместо пресного вареного мяса во рту взорвалось что-то невообразимое — то есть, это была такая выжимка из вкуса мяса, градиентами растекающаяся по нёбу, как бы его идеальная вкусовая модель, симуляция говядины.

И сижу охуевший, молчу, и официантка смеется, милая, на полгромкости, по-японски.

Такой вот ресторан.

А, да, там еще есть на десерт где-то выведенная супердыня — это вот все, что я написал про мясо, только про дыню.

Если вам кто-то будет втирать, что мраморная говядина — это «понт и трата бабок в пустоту» — знайте, перед вами лох-с-претензиями™ или человек с отказавшими рецепторами, вкусовыми.

Как и многое в Непале, здесь все не так, как кажется.

Огромный отель, наполовину в историческом здании, наполовину в каком-то симбиозе корейского дворца бракосочетаний — с гранитными полами и белыми стенами, — и санатория ЦК КПСС: бесконечные коридоры и неуютные интерьеры, многометровые в высоту залы, залитые холодным белым светом, с парадными лестницами — и хочется уйти.

И вдруг раз: вы толкаете дверь в мягкую темноту, чуть подбитую точечным светом, готовый к розжигу панорамный камин, занята пара столов всего…

Вы садитесь, читаете вроде бы французское меню, и тут внезапно включается Непал:

— Chicken Kiev
— Beef Stroganoff
— Borsh with sour cream

Штабля??! Какой, нахуй, борщ в Гималаях?

Нормальный такой борщ на выходе — без пампушек, но сметана в ковшике, укроп рубленный. Котлета по-киевски (надо сказать, очень и очень приличная) размером с тарелку для мэйндиш…

Это потом вы узнаете уже, что Непал миру открыл наш балерун Борис Лисаневич, и вот, собственно, те самые Борис`с сигнача дишес, остались в меню, основанного им 40 лет назад ресторана, и все встает более-менее на свои места.

Но поначалу величественно плывущий по залу в темноте негр, на белой рубашке, с фарфоровой супницей и ковшиком сметаны — посреди Катманду производит неизгладимое впечатление.

Остальное всё норм — стейки, салаты, etc. Для Непала так вообще шик и великолепие.

++Атмосфера — закачаешься.

Ду энджой!