фигнайдешьное место. бороздили гинзу утром, чтобы посмотреть, куда вечером собираемся — не нашли. не было места. были какие-то смутные ступеньки с мусорным пакетом за пожилой шторочкой, а места не было. но вечером оно образовалось. прямо за шторочкой этой — свет загорелся, пакет мусорный убрали, встретили…

gomei — это вполне ресторан и вполне музей одновременно. и еще немного шоу, но об этом ниже.

само помещение повторяет старый дом эпохи мейдзи с нахмуренными потолками, низкими дверными проемами. раздвижной дверью татегу, вынутой из того времени в целости и сохранности, а во времени настоящем лишь подмарафеченной реставраторами, так и вовсе хвастаются в обязательном порядке. в общем, когда здесь пробуешь соевый соус 25-летней выдержки, то он воспринимается уже каким-то юнцом.

в меню несколько сетов, плюс есть что-то a la carte, но про последнее сказать ничего не могу, тк мы сразу вжали по сетам. и ни разу об этом не пожалели — отличный баланс вкусов, текстур, насыщения. выходишь в финале наполненным, но способным радоваться от этого ощущения, а не проклинать себя.

все заведение задумывалось (помимо мишленов и прочих других погонов) промо-локомотивом акиты как плодоносной такой локации — в меню много продуктов именно оттуда, но упор сделан на мясо и на уникальность каждого его кусочка. вот тут, на уникальности аккурат, происходит в моей голове столкновение мировоззрений — на столе стоит в рамочке паспорт коровы, которую ты будешь есть. с отпечатком носа, который, как отпечаток пальцев, неповторим. японцы испытывают благодарность — я мотаю сопли на кулак «короооовкааа».

впрочем, персонал готов к европейской экзальтации — у поваров есть планшеты, на которых каждый продукт из акиты показан/рассказан. подают копченую редьку и сразу кажут, где она растет, как именно коптится. щедро, на трудном английском, про рис сообщат, про корень васаби… про все. докладывают подробно и говорят, где в токио можно попробовать более сложные блюда на тему инанива удон или цыплят из хиная и для чего это, вообще, делать. говорят говорят и готовят сразу. «а васька слушает да ест».

в самом начале ужина повар обжаривает стейк и тоненький листочек древесины. древесинный ломтик отдает тебе — чтобы запах сопровождал блюда; стейк отодвигает на ту сторону теппана, где температура ниже, градусов 60: подачи идут одна за другой — стейк лежит себе, жизнь проживает, меняется, зреет. ты уже успеваешь немного о нем забыть в контексте других гастрономических пассов, тут он и объявляется. и он хорош.

только не надо ждать от него неистовых откровений до заката сердца. это просто отличное, ювелирно приготовленное мясо, с отчетливым строгим вкусом и живым запахом, будоражащим аппетит. его точно запомнишь, захочешь еще. особенно со свеженатертым васаби — кладешь на кусочек немного, берешь в рот, а потом постанываешь, потому что это очень вкусно.

ровно также, без фейерверков, но с реверансами, вкусны все прочие подачи. даже суши с фуагра и трюфелем, несмотря на «я надела все лучшее сразу» и мою скептическую курью жопку рта, оказались замечательны. озадачил только лосось. он выглядел (да и выглядит на фотке) пересушенным, но только выглядел, как бы намекая «главное, ребята, сердцем не стареть».

ну и про шоу, как элемент ужина: древесный листок вместе со сложенным меню ужина и автографами поваров пакуют в конвертик, на прощание дарят мордочки-подвески духов, а провожая у порога ударяют двумя камушками над головой гостя, высекая искры на удачу.

gomei — из тех ресторанов, в которые нужно идти неслучайно, потому что потеряется часть предвкушения. а предвкушение — это роскошь, если честно.