location close
ENG

Mikla Restaurant: видовой Стамбул.

Asmalı Mescit, Mikla Restaurant, The Marmara Pera, Meşrutiyet Caddesi, Бейоглу/Стамбул, Турция / 22 декабря 2021

Скорее всего, лучший видовой ресторан в Стамбуле, и вид тут — только одна из скрипок.

Интеллигентная кухня и работа с местными продуктами. Сет по-европейски выдержан, пытается мимикрировать под классическую историю, но выбивается то резким, но в то же время очень крутым моментом, то оливковым маслом, то специями.

Складывается ощущение, что шеф прикладывает массу усилий, чтобы не переварить это все в ориетал фуд. Идет по краю)) хорошо!!!

Крутейшая винная карта, замешанная на локальных хайлайтах. Очень много позиций от простецких Балкан до супертосканы и топовой Франции.

Прекрасный бар, одного Glenfiddich штук 10 разных.

Короче, прекрасная еда, прекрасная коллекция напитков и лучший вид со стороны Галаты на все четыре стороны.

Вадваре: тайная вечеря.

Вадваре, Ulitsa Yefremova, Moscow, Russia / 25 октября 2021

 Этот малюсенький ресторан спрятался во дворе (странно да?) новостройки на улице Ефремова и мимикрирует под кулинарию.

На первом этаже — витрины с булочками, пиццей, сыром, прошутто, маслом и пара столиков.

Самое интересное прячется на антресоли: длинный стол из деревянного слэба, человек на 10-12 и маленькая открытая кухня.

Нас встречает хозяин — Николе Мавика, рассказывает о ресторане, посуде, стекле. Собственноручно расставляет блюда.

Дальше — фантастика.

Полное ощущение олдскульного мишленовского ресторана где-то в Европе. Хотя, удивляться нечему. Шеф-повар Эмануэле Поллини — тоже итальянец — выходец кухни прекрасного трехзвездного Maaemo в Осло.

Сет на 12 позиций + амюз буши или антреме, или просто закуски). Смесь русской, японской и итальянской кухни. Ни одного провального блюда.

Особенно запомнились нежнейший тартар из говядины с пастой из черного ферментированного чеснока; нори с красной икрой; камчатская креветка в соусе тонкацу, который ждешь в паре со свининой, но ни как не с морепродуктами; и просто идеальная перепелка.

Короче, смотрите фото и бронируйте стол. Одно из самых ярких впечатлений от ресторанной Москвы за последние пару лет.

Куда смотрит мишлен? (Риторический вопрос).

Ikra: на даче у Левитана.

Ikra, переулок Кирова, Плёс, Ивановская область, Россия / 02 августа 2021

Пока не попал в Плес не понимал, как можно делать ресторан такого уровня, да еще в формате шефс-тейбл в такой глуши. Я просто не знал, что Плес давно уже живописнейшее место отдыха уважаемых дам и господ в формате летних дач.

В одном из дачных домиков Зарьков построил ресторан с открытой верандой, самоваром и скатертями в стиле конца XIX. На открытом воздухе и полноценным шефстейблом, не хуже чем на Смоленской.

Сейчас всем этим великолепием руководит Глеб Шеломанов — местная звезда, отработавший на кухне Белого Кролика более трех лет. Глеб отлично справляется.

Проверенные рецепты Владимира Мухина дополняются новыми фишками, собственные — не уступают. Работа с публикой — на высоте. Почти всё на локальных продуктах. Сет составлен из блюд на стыке русской приволжской и французской кухни. Стерлядь, белуга, щучьи головы, сныть, щучья и осетровая икра, игристое…

Не раздумывать, ехать! Ради Икры и Левитановского Плеса.

Doctor Whisky: Distillery Chef’s Table.

Ресторан Doctor Whisky, улица Пушкинская, Yalta / 28 июня 2021

 «Самая большая коллекция виски в России» — не ассоциируется с гастрономическими изысками, правда? На ум приходит хаггис, бекон, бобы и другие блюда шотландской национальной трагедии.

Но НЕТ!!!

Шеф Андрей Савенков с командой приятно удивляют разнообразием техник, художественной подачей и сочетанием вкусов.

Тут даже полноценный chef’s table оборудован. Думаю, единственный на территории Крыма.

Традиционные исторические рецепты аристократической русской кухни переосмыслены в современном стиле.

Например: тар-тар из косули дополнен копченым салом с дымком и подается с легким, взбитым в сифоне, соусом на основе хрена, а veau Orloff деконструирована по тарелке на элементы в разных текстурах, которые складываются во вкус на языке. Нежнейшая тюрбо сочетается с выпаренным бульоном из ершей, мимикрирующих под краба, что добавляет блюду умамности.

Если бы у Дюбуа были дегидратор, сувид, шкаф для сухого вызревания, сифон и тому подобные штуки, скорее всего, это было бы нечто похожее.

Такая кухня неплохо бы смотрелась в Мск, но она в Ялте.

Must have.

Basegrill — «у нас из моря только соль» (с).

Basegrill Athens, Konstantinoupoleos Boulevard, Peristeri, Greece / 24 мая 2021

лучшие стейкхаусы и грили вообще — обиженные жизнью места, мне кажется.

ведь, как есть? — если научились медиум от медиум рэйр отличать в исполнении, да мясо приличное — уже победа.

и мало кто вдается в тонкости: вызревание, свои идеальные поставщики, 50 видов мяса в шкафах, прожарка хоть медиум-медиум-медиум рэйр, молниеносная подача и с ножа на стол по тарелкам, чтоб жир еще хрустел на канте и мясо не «доходило» — вот это все (с). 

люкс чтоб. чтоб, как в чикаго.

не поверите, но я нашел такой рест… в афинах.

консьерж на стойке глобалистов в хайатте, с порога заявил:

— я гурман, пацаны! 

так, думаю, опасность. щас говнища наедимся по самые небалуй.

и… отправил нас в весьма и весьма талантливый рыбный рест на районе.

так, думаю, ну, задам те задачку посложнее.

— ааа моожнааа: вот-чтобы-мясо-без-туристов-которых-итак-нет-сейчас-но-если-бы-были-чтобы-не-было-и-не-ягнятина-пережаренная-ваша-вот-эта-а-норм-чтобы?

— можно. но, 30 мин на такси. заказывать? — сказал он, лучезарно улыбаясь.

— да!

уж послала так послала (с).

в общем, писать-то больше нечего: дальше было все, описанное в начале текста, только еще с охуенным греческим (sic!) мальбеком, ебанистичечкой печенью, и, пиздец каким вкусным, карпаччо с пряной, чуть горькой, хрусткой, холодной, руколой. 

ну и цены: цены… тибон — по 45€ за кило, самый вызревший рибай, 100-дневный — 82€.

а, да, все можно брать по полпорции, то, что порционное.

flawless, absolutely flawless.  

nolan: нечаянная радость™.

Nolan, Voulis, Athens, Greece / 20 мая 2021

последнее время я взял себе в привычку, перед походом в рест незнакомый, где-нибудь за границей, изучать не только рейтинги/отзывы, но и биографию шефа:

родился в занзибарае, охотился на крокодилов, переехал в бадэн-бадэн, открыл модное место;

вырос в перу, играл в панк-группе, добрался на плотах до парижу, кашеварит в своем ресте;

провел всю жизнь в италии, все бросил, переехал в камбоджу, открыл русский ресторан;

— значит, наши клиенты, надо брать.

так и здесь: японо-греческий+перувиан-тач шеф — точно идем.

скромное, ничем особо не выдающее себя место, правда, в приличном тенистом районе, с разноцветными домами, меню в столбик на одном листке, блюда под номерами от 01 до 20, собранные со всего мира, кажется, выдающие его (меню) не просто сезонность, а скорее даже изменчивость.

садимся. берем местное розовое, конечно, и заказываем… все меню.

ну и понеслась. прям закусив удила, на меня стремительно надвигается один из лучших гастро вечеров ever. тогда я этого еще не знал.

это тот редкий случай, когда беря даже банальнейшее, вроде татаки из тунца в юзу/понзу, ты с удивлением обнаруживаешь там горсть сухой гречки, добавляющей хруста, а сам тунец такого качества, который ты последний раз видел на цукиджи.

то же самое с каким-нибудь банальнейшим боулом с… уткой, сама утка идеальна, так еще и рис, как будто ты даже не в токио, а, прости хоспади, где-нибудь в непростом месте в киото.

далее везде. то есть буквально все тарелки, наверченные с разных концов света, были сделаны так, как будто шеф их все детство ел.

звоните недели за две.

а, да — все это еще и почти бесплатно: с батлом розового на человека, счет был меньше 100 евро на человека же.

ду энджой.