все японские ресты байреса, показавшиеся интересными при изучении дидактических материалов, при детальном приближении оказывались перувиан. в самом начале путешествия мы обедали в sipan (палермо сохо), который произвел на нас впечатление, но osaka madero это впечатление — бац! — стер, записав поверх предыдущей дорожки совершенно новый трек. очень крутой аранжировки трек, надо признаться.

это самый дорогой рест за всю поездку (потому что мы нагулялись в хлам да проспали chila, которая задумывалась как самсинспешл фор зе файнал дина ахххахаха), но каждый из трех с половиной тысяч песо был не зря. перуанская еда, с которой доселе мы были знакомы только вскользь по зайцевским экспериментам в чиче, явилась такой себе воронкой — завертелось и не выбересься (с).

севиче крышесносные. до аргентины у меня с севиче не складывалось никак — в калифорнии рот спалила, в москве все пахло. здесь севиче, хоть и значится закуской, полноценное завершенное блюдо, которое может иметь бесчисленное количество вариаций.

в osaka madero мы взяли ассорти из трех так называемых мини (хехххехе) порций, в котором первое было классическим (белая рыба, лук, лимон, кукурузные зерна), второе — васаби (микс рыбы с креветками и осьминогом в островатом васаби с лимоном и луком), а третье получилось фактически десертным (лосось, лимон, лук, луковый джем, зерна кунжута).

черпаешь ложкой рыбу в соке-соусе, а лука побольше стараешься захватить (потому что лук здесь совсем другой; такой, наверное, буратино как раз ел, а советские дети читали и не понимали, как возможно луковицу-то жрать zi). так вот — в рот это все благолепие загружаешь, и начинается фейерверк текстур и вкусов: островато/сладковато/кисло/солоно/упруго/хрустяще/трещаще/звонко/мягко…, и жареные кунжутные росинки жалят небо крохотными взрывами. просто ярмарка и луна-парк!

тирадито с немыслимыми присадками — трюфельная к лососю, к невесомому осьминогу — ягодно-васабистая. осьминог, еще более воздушный, придет к нам второй раз на горячее из рубрики перувиан изакайя, и опять потрясет текстурой (я в принципе не пойму, как можно добиться от щупальца осьминога влажной пористости, немного похожей на грибную), добив гарниром: слегка маринованная китайская капуста, прошедшая гриль в аккомпанементе перечного соуса, — это безусловный хит.

чего-то я рискую никак не закруглиться, скатившись в описание каждого из 6 попробованных нами экзерсисов. поэтому стопанусь силой воли, а развернусь на полную в rere по прилету. ведь именно прилетом я сейчас и занимаюсь. самоль дрыхнет, а я вот занимаюсь вовсю. не покладая.

Это был такой ужасно грустно-влюбленный день, какие только в Барселоне случаются по зиме. Ты бежишь от чего-то из Москвы к морю, которое бушует, к солнцу, которого нет. Стыдно сознаться, но хочешь сбежать обратно, получив первый взрыв косого дождя в морду, но экономией на билеты день в день аэрофлотом докананная, бредешь по продрогшему городу. А он тебя, конечно, за это не любит – за чуть было не случившееся предательство твое, и дует-дует в зонт что было мочи, ветреную любовь свою, пронизывающую до мурашек

Так вот, если у вас все вышеперечисленное случилось, то давайте уж джазанем по полной и притащимся туда, куда мы с Глебом однажды в марте зашли погреться лет так 5 назад и остались навсегда в вопросе: «Куда пойти?»

Да, конечно, Барса забита ресторанами насмерть – что не дом, то ресторан, что ни бульвар, то стол. Но есть что-то вечно теплое, во что уткнуться в минуты слабости хочется, и куда именно в тот самый «трип на день» достаточно прийти, чтобы оказаться в центре рога изобилия, по которому несутся патанегро, падроне и прочие слова, едва услышав которые, ты понимаешь, где находишься, даже после пятой бутылки кавы.

Берите классику и прямой продукт. Гриль, сковорода в помощь огромным Любинам и Ромбо, пескадос, морискос. Тут не станут удивлять ни смесями, ни микротравами, ни экзотикой. Тут лучшее в мире крудо, лобстеры, ребрышки, стейки, карабиньерос и хамон, который можно не жевать, а просто ждать, пока он раствориться на языке за секунды.

Это, наверное, 500 мест посадок и тысячи ног под потолком, сверкающие черным копытом. Тут мегатонны кавы борются за признание с красными терруарами, здесь поле битвы навахос с мидиями и, конечно, всепоглощающая паэлья сверху на вас на всех.

Словом, идите туда и только туда, боязливо обходя остальные рестораны старого мола у Порто Олимпико. По пути покормите вечно прожорливых чаек и послушайте, как кроет вас каталонским матом совсем еще неласковое зимнее море…

Эта история похожа на затянувшийся роман, со свиданиями и расставаниями, на две страны. И так же помнишь все с самой первой встречи и взгляда.

А было это в Москве пятнадцать лет назад, когда столица еще не была избалована гастролями звездных шефов, и в начале нулевых Новиков делал самые первые, сильно пафосные, «привозы».

Все «гастролеры» выступали в «Бисквите», которого давно нет с нами. Где-то между Аленом Дюкассом и прочими на недельку привезли и Пьера Эрме, «Пикассо кондитерского искусства», как называют его во Франции, «лучшего кондитера мира» по версии наших любимых World`s 50 Best Restaurants и т.д.

В глубине первого зала «Бисквита» с темными бордовыми портьерами, позолотой и люстрами, похожего одновременно на анфилады Большого театра и Опера Гарнье, блистала витрина с десертами от Пьера Эрме. Все было в новинку. И эти маленькие диковинные миндальные печеньки под непонятным для русского слуха названием «макаронс» (как их только не называли тогда – и макарон, и макарони), которые теперь на каждом шагу, и невесомые лепестки шоколада с тончайшими листиками золота и серебра, и красивые парижские пакетики, в которых отдавали заказы. И среди множества прекрасных десертов, как бриллиант, сверкал Ishapah с малиной, личи и розовыми макаронс, украшенный лепестком алой розы и элегантной виньеткой создателя с инициалами PH.

Да, это была любовь с первого взгляда….  Вечная и настоящая, безграничная и всеобъемлющая….

А за любовью можно ехать далеко.

Первым был Париж, где по городу разбросаны кондитерские Пьера Эрме, и можно передвигаться от одной к другой, время от времени пополняя свой стратегический запас макаронс. Потом были другие страны и города….

Сейчас бутики Пьера Эрме можно встретить везде, где есть деньги и люкс. От Токио до Катара, от Гонконга до Лондона, от Нью-Йорка до Бангкока. Но Париж – это Париж. Только тут он продает помимо макаронс и прочих шоколадных яиц замечательную коллекцию десертов, выпущенных по сезону. Как в высокой моде: весна-лето и осень-зима. Последний из могикан. И по двухцветным пакетикам с прорезанными листиками в толпе узнаешь «своих». Таких же влюбленных. И даже не ревнуешь.

Поэтому в Париже не разменивайтесь на всякие «ладюре» и «фошоны» (кстати, именно тут и начинал карьеру Пьер Эрме, пока не ушел в свободное плавание), с трапа самолета прокладывайте в Google Maps маршрут к сердцу бульвара Сен-Жермен на rue Bonaparte или на rue de Vaugirard, без удивления и с достоинством стойте в очереди (она небольшая и идет быстро), а дойдя до кассы, сохраняйте спокойствие и держите себя в руках – это трудно, но надо же с чего-то начинать. Главное, среди множества бутиков Пьера Эрме прийти именно в эти два, в остальных даже в Париже продают только макаронс и шоколад.

Итак, wow-лист:

В первую очередь берем:

1) все виды макаронс (опытным путем доказано, что минимальный набор счастья на человека – 7 штук, и это самая маленькая коробочка из всех видов упаковки). Макаронс у Эрме две коллекции: классика и сезонные вкусы, хороши все, можете даже не выбирать. Хотя роза, Ispahan, фиалки и шоколад-маракуйя и лимонные сады Атласа – чудо, как хороши.

2) пирожное Ispahan. Вы узнаете его из тысячи, чистейшей прелести чистейший образец. Розовое облако под светом софитов. Хрустящее миндальное печенье, личи, свежая малина, воздушный крем…. Создать один такой десерт в жизни, и можно уходить на покой. Сейчас Ispahan у Пьера Эрме повсюду: с этим вкусом можно попробовать макаронс, торты, иногда бывают лимитированные коллекции с большим выбором десертов, но надо ловить. Почему Исфахан? Это красивый древний город в Иране и еще сорт дамасской розы. Все логично. И десерт с розой, знаковый, категории Signature, прославивший Пьера Эрме на весь мир, украденный тысячи раз другими кондитерами и кондитерскими домами, растиражированный до масс-маркета.

3) пирожное Plenitude – шоколадная сфера с соленой карамелью и морской солью, тонкое наслаждение для тех, кто понимает.

Это программа-минимум. Больше – смотрите сами. Помимо десертов и макаронс Пьер Эрме выпускает отличный мармелад и конфитюры, шоколад самых редких оттенков и даже мороженое. Но вышеперечисленное брать обязательно.

Потом идете в Люксембургский сад или лучше вниз к Сене, там где вода, ивы склоняются к реке и редкие скамейки, садитесь на солнышке и открываете первую коробку (а если у вас с собой еще и деми-бутылочка розового шампанского, то вы вдвойне счастливый человек)….

Макаронс хрустят и рассыпаются мелкими звездами на вкусы, оставляя загадку, как можно создать такой идеальный баланс между хрупкостью миндального печенья и сочностью начинки, Ispahan поражает продуманностью деталей, когда ни один лепесток не падает с десерта, с которым гулял по всему Парижу, и все вместе дарит истинное наслаждение моментом.

Важно!

Сразу возникает стойкое желание вернуться в бутик и скупить все, что не купил до этого, поэтому ритуал похода к Пьеру Эрме запрещено проделывать в последние часы в Париже. Оставьте себе шанс повторить этот трюк в остальные дни путешествия. Пьер Эрме и этот город созданы друг для друга.

Да-да, этот, длиной 300 метров (вообще, кроме шуток) “магазин с евроремонтом”  и есть наше место — доверьтесь мне, вас ждет шикарный ужин.

Несмотря на пугающие размеры и интерьер, а также общий эмбиенс торгового центра, это один из лучших сифудов в моей практике.

Здесь нет никаких сложных штук, мезе, как обычно, качественные, как почти везде в Дохе, рыб накидано на лед сортов 10, и креветки/гребни/крабы/кальмары/лобстеры — без фанатизма, по одному сорту — столько, сколько надо, без выебона (странно для востока, да?).

Про что рест: “про рыбу невероятного качества по удивительной цене”™.

Я делаю так: я спрашиваю у большого арабского мужчины около прилавка:

-Ассалам Алейкум! что/да как tonight?

-Ва Алейкум Ассалам! это, это, это — бери, эт — не бери, не бери, не бери, или бери, если хочешь, но «не нежная» (как будто спать мне с ней).

И потом еще надо спросить, как сделать: просто гриль, в соли, на сковородке, гриль и тонкие слайсы чеснока и чуть-чуть бальзамико (мой фаворит).

Я, когда первый раз там ел, понял, что все будет ровно, сначала по мезе, а потом — потому, что всю рыбу (не огромную, правда, но все шесть видов: от какого-то местного жирного “хаммама”, до анорексичной довер соль) -подали через 10 минут одновременно.

Рыба и должна делаться 10 минут, а не  30-40, если 30-40 значит “что-то пошло не так”.

И здесь все так, все, включая кальмаров гриль (для меня прям показатель рыбного реста), все на месте, текстура и вкус, мелкие присадки типа бальзамико и чипсов из чеснока, не убивают вкус, и да, за свои 350$ на 6-х, вы получаете полный стол свежайшей, незамученной рыбы, как в приморских рестах Италии и Португалии, только глазища жилых небоскребов на той стороне пролива, да дурацкий интерьер, говорят вам, где вы.

Да, еще две тарелки: классический шримп коктейль с гуакамоле, и невесть как сюда затесавшийся краб карри, совсем не острый, скажем честно, но нажористый, крабистый вполне, чуть со сластинкой — имеют право на жизнь.

ПС: а, да — нет алкоголя, здесь часто такое за пределами отелей — привыкаешь. Зато есть сонм свежевыжатых соков, включая любимые арбузный и папайю, так что переживете. Я же пережил.

Wow-list:

Вся рыба на просто грилле или по-другому: сковорода, соль, гриль с присадками, это то, зачем вы сюда пришли, остальное — аккомпанемент, конечно, но рыба отличная, она заставит вас вернуться.

все сложилось, хотя то сил не было, то поздно уже, то парни куда-то подевались. но когда я спустилась на ресепшн, чтобы попросить позвонить в рест да отменить букинг, антонелла с изумлением воскликнула: «как вы узнали об этом месте?! они не туристические совсем, находятся черт-те где?! жаль, что не сможете пойти. они отлично готовят. и такие хорошие люди!»

это решило дальнейшее: 35 минут в такси на другой конец географии – зал в маленькой стекляшке на 24 посадочных места – знакомство с джузеппе и его родителями (на фотокарточке — мама, которая готовит то, за чем сюда все идут) – два часа уютной, простой, свежей, вкусной сардинской домашней еды – три десерта, уместившиеся в кристиане – эспрессо с чили шоколадом – восторженные вьетнамские ребята за соседним столиком, офигевшие от своих десертов еще на этапе выбора – аплодисменты маме – такси до пьяцца навона – часовая неспешная прогулка до дома по нежелающему засыпать городу – бокал просекко – сон.

а посреди ночи просыпаешься, листаешь фотокарточки вчера и думаешь:

– какой же невероятный фенхель в салате был, хоть и не салат это вовсе, а миска со свежими хрустящими сочными овощами да плошкой соленого ароматного масла с травами. надо было две взять.

– как в одного человека могут влезть три десерта? хотя вот домашнее мороженое с клубникой — влезло бы хоть галлон.

– сибас с томатами и каперсами хрен когда такой получится у тебя самого. как рыба может быть такой бесплотной и насыщенной одновременно?

– скампи ризотто… скампи ризотто… чего с собой не взяли? холодное тоже поди вкуснятина. хоть и не такое, как в корсетти – вкусов меньше, яркости меньше, но уютное от и до.

На крыше главного хипстер-события Города, в невероятно-уродливом здании на Рождественском, похожем на венец палатко-строения 90-х,  с баллюстрадами и прочей безвкусной хуйней, вдруг завелся ресторан.

Казалось бы, место, дом, хипстерье — “вот это все” (с) —  вполне достаточно себе, чтобы туда не ходить.

Но есть нюанс — это, блядь, прям Открытие Года™.

Во-первых, коллаборация WRF и Тютенкова уже сама по себе яркая история, во-вторых, засидевшийся в недостаточно масштабном, на мой вкус, для него ресторане Mushrooms, Артем Лосев (я, правда, считаю, что корни горынычевской еды именно оттуда, и люблю этот рест) развернулся здесь не на шутку, жжот — в прямом смысле этого слова.

Я долго не писал статью — переваривал появление этого места, и рискуя глобальной толстотой™ и здоровьем, сожрал где-то 90% меню — и теперь имею вот что вам доложить.

Это охуенно.

Здесь абсолютно понятно, про что еда: про гигантскую печь, которая совершенно точно приехала из Унесенных Призраками, и сверкает огненными глазищами прямо в зал, не хватает только деда Комадзи, да чернушек, закидывающих в ее  пасть пиццы вместо угля.

И все здесь с дымом, хрустом и золой, безо всяких тупых выебонов — строго про вкус.

Меню собрано отовсюду по чуть-чуть: перепридумано, пропущено через фильтр воспоминаний и путешествий, под печку заточено, обожжено, как внезапно дико вкусная брюссельская капуста, в черное, обезЗОЖенно, никаких вам тут пидорских компромиссов: рибай? кусок от 700гр., ковбой? килограмм+.

Надо приходить голодным, желательно — очень голодным. Потому что хочется полменю!

Или две трети даже.

Wow-list

Пицца с угрем — это просто бомба бомбическая, хрустящая, чуть сладкая и пряная.

Пицца с желтыми томатами — надо брать точно без разговоров, смесь паперони и сладко-маринованного вкуса, на идеальном тесте.

Пицца с грушей и горгонзолой — просто охуенная пицца с грушей и горгонзолой.

Тар-тар на лепешке из печки — четыре ложки идеального, “мокрого” тар-тара, на хрустящей лепешке соответствующего тар-тару качества.

Картошка с угрем, помните в детстве? — горелая картошка из костра, руками ее ломаете, обжигаясь, все лицо и ладони в черной золе, но вы добираетесь до ее горячего нутра, любой ценой. Здесь задачу упростили (да и мы уже не дети) — картошка разрезана пополам, и там угорь еще, лук маринованный, масло тает… эх…

Брюссельская капусте new wave — обожженная до золы, в лимонно-масляном соусе, просто открытие.

Ковбой — лучший стейк, видимо, по 750₽/100г — упругий, не теряющий мясного мяса, но прям в вас теряющийся — отличный. отличный, но не давайте уносить на кухню разделывать, режьте стремительно на столе прямо, чтобы не успела сойти хрусткость 400-градусной печки.

Брискет — шмат говядины из смокера, который обладает квантовыми атрибутами: одновременно можно есть губами, и при этом осталась мясная упругая структура.

Авокадо и краб — отличное, отличное гуакамоле и краб, чего желать еще?

“сосиски 350” — сосиски по 350 р. за 100 грамм, то есть, кто не находит сосиски столь увлекательными, чтобы их заказывать в ресторане, имеют отличный шанс расширить кругозор на этой позиции.

Буратта с грушей, свеклой и черной смородиной — просто берите и ничего не спрашивайте.