— Улица Долгорукова? Два Ааа?

—  Да!

—  Тры лари.

— Пошли.

И мы пошли. Пошли — это значит поехали, машина — она тут корабль, она не ездит, это не солидно, машина — она ходит.

Сразу на нужный лад настраивает входная группа посреди обычной улицы с многоэтажками, на которых, как и положено, сушится белье на фасадах.

Заходим.

Через веранду с двумя кабинками попадаем в крошечное помещение без окон, заставленное столами (только потом, когда пойдя в туалет, ты попадаешь… в ванную (!): до тебя допирает, что это просто, блядь, квартира на первом этаже (была), в которой вырубили портал на улицу и вот те на — ресторан).

Садимся на веранду, в деревянную кабинку, густо завешанную шахматами, иконами, всем-всем-всем, а также оснащенную телевизором с современным Индийским кино, которое моментально захватывает твое внимание, ровно до той поры, правда, пока с улицы тебе через плечо не засовывается в окно совершенно тоже киношный дедушка

—  Тэлевизор есть, можно фылм хароший посмотреть, да!

Этот дедушка оказал эффект телепорта, как рататуй в одноименном мультфильме на одноименного со мной гастро-критика там же.

Моментальное оцепенение, долисекундное, и…

…как будто я и не не был в Грузии 15 лет, да что там «не был», и не уезжал вовсе.

Приносят.

Сначала вот-это-все: сыр (я не помню, как называется) со сливками и мятой, сыр вкусный, но не совсем мое.

Потом, внимание, кукурузную “лепешку” с сыром внутри (чвиштари) — это не лепешка, давайте не будем врать! — это пирожище с сырищем. Вкусный.

А дальше началось гастро-изнасилование™.

Хозяйка подала свою версию сациви™. “Мама-роди-меня-обратно” (с).

Это вот плошка, в ней море прохладного соуса бажэ (кстати, не такого жирного, как обычно хуярят в грузинских рестах везде за пределами Грузии) и в нем разделанная на большие куски, а не превращенная в труху, горячая жареная курица, с ломкой, как карамель, тонкой хрустящей кожей.

В СОУСЕ в этом! Вы представляете себе масштаб пиздеца?! И “лепешку” туда еще макать эту следует, как сказали. Ну, в общем, у меня слова закончились — пойду за новыми.

Но этого акта оказалось мало, и на сцене появился “цыпленок табака”, то есть вы помните эту забитую после смерти железным молотком до состоянии лепешки курицу, обернутую железной кожей, в качестве, видимо, последней мести человеку, чтобы жрать ее было таки если не невозможно, то максимально сложно, как минимум.

И тут тебе вот это.

Мясо белое, не тронутое пережаркой прогорклой никак вообще, причем прожарено тело так, что мелкие кости можно смело есть, а поверх этого всего тонкая, ломкая, хрустящая, полупрозрачная, как жженый сахар в детстве, шкура.

Беда, короче.

Ну и вот это все в довесок.

Если вам будут рассказывать про грузинские ресты “такие-же-как-в-Грузии” (с) — не верьте, так же как не верили в японские, тайские, индийские, etc.

Садитесь лучше на самолет, оно того стоит.

Голос из телефонной трубки, сообщающий с вопросительной интонацией: «у меня есть бронь в El cellar de can Roca через неделю, не хочешь составить компанию?» — это такая игра в тактичность (спасибо тебе, Наталья Авдеева).

Ты тактично отвечаешь, что «надо подумать», и начинаешь смотреть билеты до Барселоны на нужные даты и собирать чемодан.

И дело не в том, что это бронь столика за год до даты посещения, три звезды мишлен с 2009 года и ряд номинаций «лучший ресторан мира» по версии…

Эталонный килограмм, хранящийся в штаб-квартире Международного бюро мер и весов в Севре, не является лучшим килограммом. Он нужен для определения соответствия.

Так уж вышло, что ресторан братьев Рока (наравне с существующими и почившими ElBulli, Noma, The French Laundry, The Fat Duck и Osteria Francescana etc. — (да благословят и приветствуют их гастробоги)) является таким эталоном в сфере высокой кухни.

Там надо побывать, чтобы знать и иметь возможность сравнивать.

P.S. После посещения El Celler de can Roca пришла такая мысль: «А ведь наши шефы, например, Владимир Мухин (с учетом его испанской школы, проще проводить параллели), стоят очень близко, уже не наступая на пятки, а толкаясь локтями.

Лет сто назад мы с моим другом Андреем Болтенко сидели  чуть ли не в  леджендари “Мон Кафе” и грезили рестом: проекционный куб на три стены, чтоб декорации менять, одна стеклянная в парк или на реку, и чтоб раз в месяц новый шеф, на гастроли.

Ну мы попиздели  и забыли — те еще  рестораторы™.

А люди взяли —  и сделали, только шеф не на месяц, а на три. Такие дела.

Долго-долго собирался я сюда и, наконец,  добрался (пешком через непролазные Собянинки, а сумки через час на такси доползли), может и хорошо, что только сейчас — так как попал на однозначно вкусного шефа.

Заходим.

Интерьер — как обычно интерьер, дорогие рестораторы, я все понимаю,  трЕнд и все такое, но пошлите гонцов своих, что ли, в Токио, Сингапур, а еще лучше — в Тоскану, “разнообразить взгляд”, а то затянувшийся поздне-хипстерский-бетонно-арматурный-период™, когда ресты в городе все стали faceless, уже напоминает правление Л. И. Брежнева  в своей монотонности.

В общем интерьер пропустим (господи, слава богу, Симачёв еще никому в голову не пришло облицевать под “Tadao Ando для бедных”).

Садимся.

Ультракороткое меню, и… невероятный бизнес-ланч, дорогой по меркам мск — 900 р три позиции, забегая вперед, скажу, что он того стоит на 146%, как минимум.

Еда.

Вот с едой было все прям отлично, кроме снулого московского осьминога, которого в каждом новом месте заказывает один мой юный визави, в тщетных попытках вызвать к жизни вкус из таверны на Санторини, который (осьминог) , впрочем, был из какого-то прошлого меню, и обещали его ликвидировать.

Страчеттела с белой смородиной, помидорами и томатным консоме — прям вау! — она приобретает какой-то чуть медицинский привкус, что делает её какой-то невероятно свежей. Ново.

Суп морковный с креветками — 5 баллов также, и ребро с грибным чатни пошли  — на ура.

Теплый™ бриошь с крабом, от-ли-чно.

На мой вкус, десерты были слишком “нордические” (видимо сказывается влияние Нома, где текущий шеф отработал 4 года), но,  если учесть, что изо всех десертов я больше всего люблю «панакотта натурале», а чаще всего заказываю на десерт говяжий тартар — мое мнение про десерты можно пропустить.

К бизнес-ланчу: за 900р (12 евро) вы получаете ТРИ полноценные тарелки, со всеми украшательствами, а суп так вообще был идентичен (говяжью щеку, основное, не успел запечатлеть, ее сожрали контрагенты стремительнее, чем я добрался на другой конец стола с аЙфоном).

Вери гуд бизнес!

Красивые очень подачи коктейлей, но тут такая же хуйня, как с интерьерами в мск: когда я пью “осень”, где нибудь в Мандарин Ориентал Токио, фор инстанс, я никогда не перепутаю ее с “весной”, это как хорошее итальянское мороженное в Риме, на углу у Пантеона, если “сорбето кон фраголлина ди боска», то ты с закрытыми глазами точно знаешь — из земляники, без вопросов.

В общем от столичных миксологов хотелось бы какой-то большей осмысленности, что ли, а то форма дошла, а содержание запаздывает.

Но…во-первых это красиво! (с).

Хорошее дело, годное, надо глянуть,  как будет с другими шефами, осенью, но это заранее не понять, так что бегите пока на этого, у него все хорошо получается.

Ду энджой!

Заходим.

Радикальный опыт: весь интерьер нашпигован фурнитурой от бельгийской Sempre™, это такое «vikings strikes back, лухари», не думаю, что подобное можно увидеть в жилом доме, по крайней мере в таком объеме, да и тут — это скорее шоурум, впрочем весьма органичный, при всей своей брутальности.

Каменные/каменные столешницы, дерево, деревянней не бывает, все «крафтовое», но в хорошем смысле слова — то, что дико бесит в других местах, здесь, из-за напора своего, наверное, из-за наглости и мощи порыва воспринимается более чем норм.

Плюс/плюс сверху вертикальные джунгли от Visionär™ (это бренд такой, модный), джунгли, прямо скажем, на пятерку, никакой тебе пидорской хуйни — брутальные, как замок в туалете ресторана (будь он неладен).

Очень френдли стафф, прям ловишь себя на мысли — где наебка-то?

Садимся, и берем полменю.

Самая показательная картинка эта: корявая посуда, только что не вылизана.

Здесь какая-то свежая для мск еда, может даже слишком: пост-гастро-революционная™, что ль. Если бы сейчас открывали «Рагу» — наверное, он был бы таким.

Слайдер  «спайси» (не только остро, но пряно скорее) задран здесь на максимум.

Подачи  просто орут о своих компонентах в голос.

Все маринованное,  или в соусе, сыре горячем или с присадками, в плошках маленьких, если кому мало и «душа просит» — положить сверху еще пару-тройку вкусовых слоёв.

По мне, так это в разы круче «безхуих хипстерских хумусов»™.

Почти все можно есть руками, ребра, например, отделяются легким нажатием, но не теряют ни текстуры, ни формы — свинья умерла не зря. Равиоли градиентные: от чисто японского бульона до итальянского сливочного сыра внутри, за один укус. 

Еще, для отважных,  есть атомик бомб, плошка расплавленного сыра, а в ней картошка «новая», гратен такой. Вызывает зависимость.

Дополнительным аттракционом была премьера квинтета а капелла, певших стайкой в разных конца зала то колядки какие-то, то ночных снайперов, то, прости господи, Дэвида Боуи в бесшовном миксе.

— граунд кантрол ту мэйджар Том…

Причем в общем гомоне  этот звук сначала воспринимается на уровне «показалось», потом вслушиваешься, потом откладываешь вилку.

— ю а рили мэйд зэ грэйд…

Это прям находка/находка, моментальное погружение. Аплодирую стоя.

Пожелаем этому кораблю отличного и долгого плавания.

Ду энджой!

ПС: а, да, кошка жеж еще. Живет. Там. Красивая.

ППС: ну и брауни из печки с мороженым самодельным отлично идет, хоть я сладкое и не люблю.

Один близкий к МИДу человек, по имени Борис (пожелавший остаться инкогнито, умница, душа компании, человечище!), рассказывал, что в Вене есть любимое дипломатическими работниками кафе, где готовят потрясающие свиные ребра. Правда, сокрушался, что место закрылось.

Оказалось, что кафе действительно было закрыто, но на реновацию. Последние три месяца заведение функционирует.

Находится далеко от туристического центра Вены, в тихом месте у воды в окружении не самых дешевых вилл. Пока добирались, таксист неоднократно сверялся с картой в телефоне и даже пару раз звонил кому-то, чтобы выяснить, как проехать.

Снаружи выглядит, как какой-то лодочный сарай. Эстетика сорокафутового контейнера в минималистично-скандинавском дизайне.

Внутри — сразу открытая кухня и гвалт немецкого биргардена. Запах жареного мяса активирует обильное слюноотделение. Проходишь мимо кухни и опять оказываешься на улице. Основная часть столов — на свежем воздухе, на набережной и понтоне. Деревянная уличная мебель, никаких скатертей.

Все столы заняты, полная посадка (это во вторник-то!). Мы пытались резервировать стол за сутки, но оказалось, что надо минимум за трое.

Толпа людей у входа на понтон — это очередь. Да, живая очередь где-то на 30-40 мин ожидания. Никаких туристов, только местные.

Наконец, менеджер зала отводит за освободившийся столик. Тут же является официант.

Про официантов тут надо сказать отдельно. Все огромные и мускулистые, как мужики, так и тетки. Носят напитки (читай ПИВО) и еду (читай РЕБРА) на огромных подносах. Работа выстроена по-австрийски методично: одни принимают заказы и сразу же с помощью планшета отправляют на кухню, другие носят. В итоге, зал, где при классическом подходе потребовалось бы не менее 10 человек, отлично обслуживается пятью.

В меню блюда национальной австрийской кухни. Но меню нам не нужно. Сразу заказываем то, ради чего сюда шли: ребра и пиво. Никто ничего не уточняет.

Ребра — две ленты фантастических жареных свиных ребер (минимум специй, не жирные, вкусные даже холодные) , жареный крупными кругляками картофель, лук кольцами, острый перец и два соуса: майонезно-чесночный и перечно-острый.
Порция огромна. Девочкам — смело одну на двоих.

Пиво — свежайший непастеризованый Будвайзер. Варят специально для кафе на заводе в Будеёвице. Этот Будвайзер очень сильно отличается от бутылочного и разливного в Мск. Я не люблю чешский лагер, но тут — пить только его.

Звон кружек, хор лягушек, и никакого wifi. Пивняк ultima.

Вдруг такое, что вы не знаете, где вы: страна там, город, прочие глупости. Проверить легко. Попросите принести вам аджарули — хачапури по-аджарски. Если вам принесут, простигоспаде, хачапури-«лодочку» размером в две ладони, вы точно не в Грузии. Тем более, не в Аджарии. Потому что аджарули — это не лодочка, это озеро — как Байкал, только не пить, а упиваться.

Потому что хачапури-лодочка — это я не знаю, кто придумал, тому а-та-та и сухую овсянку на завтрак. Потому что хачапури-лодочка-правда-у-нас-аджарский-хачапури, это обычно, дай боже, если съедобная сдобная булка, сверху растёкшийся сыр, а в нём яйцо. Чаще всего сыр запекшийся, яйцо сырое плавает как в начале времён в мировой космогонии. А в душе тоска и хаос. Потому что тот, кто однажды ел аджарули в Грузии, тем более в Аджарии, знает, что такое тоска и хаос. Он испытывает это страшное, когда пытается везде найти, но везде его преследует лодочка. Меня она преследовала даже в Перми. Глупо, скажете, в Перми искать хачапури по-аджарски?! Ну аха-ха, отвечу я, как будто в Питере, Москве там, умнее, да.

Достаточно, теперь о главном.

Настоящий хачапури по-аджарски — это почти круглый круг с ушками, всё из хрустящего теста (где преснее, где едва солонее, но хрустящего). А в кругу это уже сыр имеретинский молодой, может быть, чанах и адыгейский, но никакого сулугуни. Сыр этот как… я не знаю, это суп. И в нём щедрые ломти сливочного масла. И яйцо. В заведениях можно просить с яйцом или без. Лично я «без» не вижу смысла. Вам это подают, вы деловито смешиваете начинку. А потом отламываете бортики, ими зачерпываете сырно-с-маслом суп вот этот божественный и едите. Едите — глупое слово здесь, есть можно и тошно-бутер на заправке, когда рулил пять часов без остановки, а не ел все 24. Вы помираете от того, как вкусно. И тут же оживаете от того, как это вкусно. Потом снова помираете от того, как много.

И снова оживаете, потому что не доесть нельзя.

Тут место всяким кошнз. С аджарули их два. Рекомендую внять.

Во-первых, не будьте жадюгами, и если вас спросят, убирать ли мякиш или нет, говорите убирать. Тонкие хрустящие бортики и много сыра — это лучше, чем хлеб-хлеб-хлеб. Если вы боитесь, что без мякиша не наесться, то перестаньте.

Второе. Во многих местах есть три размера: большой, средний, маленький. Маленький — для одного очень голодного мужчины. Или женщины с ребёнком. Голодных. Средний — на трёх голодных взрослых. Или двух детей, двух взрослых. Большой мы не брали никогда, нас вечно не больше, чем четверо.

Мы не рисковые ребята.

Почему в заголовке именно Лагуна и Ретро? Потому что ваше нахождение в Грузии — не гарантия великолепного аджарули. А вот Батумские Лагуна и Ретро — да. Туда не надо идти за сервисом, за разнообразием еды, за красивыми видами и огромным выбором вина. Чтобы не предъявлять потом необоснованных претензий. Туда надо идти за аджарули и только. И там, и там хачапури как надо и даже в чём-то «надее».

В Ретро три размера. Мы голодные втроём съели средний и долго не могли двинуться с места. В Лагуне два размера — большой и маленький. Большой мы съели на троих. В обоих местах мы были счастливы. Жаль, нельзя впрок. Придётся вернуться.

Мы забыли фото счёта, ну потому что. Но! Средний аджарули 10-12 лари. Вот и считай(с).

Два адреса вставить не могу, поэтому отдельно:
Ретро 54/62 Zurab Gorgiladze St, Batumi
Лагуна 18 Zurab Gorgiladze St, тож Батуми