Главный тунцовый ресторан в Испании – El Campero, находится в деревушке Барбата на границе с Португалией. Фор реали туна аддиктед персон. И если тунец у вас ассоциировался до этого только с Японией – стоит срочно пересмотреть свои взгляды на географию.

В мае тут проходит Альмадрава (традиционная для Андалусии ловля тунца сетями в Гибралтарском проливе), тунцовый фестиваль, шум, гам и прочая феерия. Но даже в не сезон, чтобы получить столик на обед в будни, надо обязательно бронировать, а летом и за месяц зарезервировать непросто. Мы приехали почти сразу после открытия, и поначалу я удивлялась ажиотажу с резервами при полупустом зале, но не прошло и двадцати минут, как в ресторане не осталось ни одного свободного места, отовсюду съехались счастливые любители тунца, и зал загудел. Рест выдающийся по всем показателям и тунцовым в первую очередь. Тунца тут пилят вдоль и поперек и подают во всех видах и способах приготовления, европейских и азиатских; вообще любовь к японской кухне и стилю никкей тут сквозит из всех разделов меню.

У нас было карпаччо из щек (!!!!!!) тунца (это ни на что не похоже), тартар из тунца (ритуал приготовления у стола выглядит немного старомодным, но если тут так принято, то пусть смешивают на здоровье, к тому же получается действительно вкусно), вкусняцкие трюфельные брускетты с тунцом… Тут даже комплименты от шефа тоже из тунца. С одной стороны, круто, когда в ресторане есть только один основной продукт, но от этого выбрать по меню не легче: тунца готовят тут сотней способов и подают в лучшем свете. Для неопределившихся есть дегустационный сет за 85 евро, чтобы все и сразу. Короче, как мы сами не превратились в тунца – непонятно. Но тунец, конечно, невероятный: текстура, жирность, вкус – оставьте меня тут, буду тунцовым амбассадором – хотя много не съешь, слишком жирный и питательный, но с вином отлично. Попробуйте с местным красным, в наших винных барах такого не наливают.

Ресторан делится на две части: пафосную небесплатную с наклейками Мишлена и прочих уважаемых Where chefs eat на дверях, и тапас-бар c верандой и коротким, более дешевым меню. Есть информация, что стол во второй части можно получить в порядке живой очереди, так что удачи, если забронировать не получилось.

Как вы поняли, ехать обязательно, хотя далеко – в глушь, глухомань в двух часах от Марбельи (которая и так не центр испанской цивилизации), через серферские поселки, Гибралтар (куда без британской визы не пускают), к самому Атлантическому океану (говорят, что скоро откроется второй El Campero в Мадриде, но это не точно). Будете потом всю жизнь этого тунца вспоминать. Как теперь есть его в России – не знаю.

Это самый грамотный способ потратить 2 000 рублей на Патриках, как мне кажется.

Меню нет, вы попадаете не в ресторан, а в пространство, собранное по крупицам вручную.

Нужно разуться, заплатить 2 000 рублей и получить сет:

Напиток из кинзы, мяты, огурца, черного перца; суп из миндального молока и чечевицы, сет карри и десерт.

Чека, кстати, тоже нет — дают просто сдачу.

Интерьер — явно исполненная мечта хозяев: привезённое из Индии всё, вплоть до деревянных старых зелёных полок и саквояжей, в которых хранится рис, «только с дороги».

Внутри очень тепло, почти жарко, а запахи и свет такие, что хочется скорее уснуть.

Никакого маркетинга, никакой бизнес-составляющей.

 Отдохните от слова «заведение», попав сюда.

Ду инджой.

Париж, хоть он и одно сплошное гастро-разочарование и туристический блядовник, уверен-таки таит в себе приличные места. Ведь не может же быть, чтобы сотни тысяч этих прилично одетых, живущих в красивых невероятно домах, людей, тоже жрали  «вот это вот с картофаном» (с).

Гуляя по центру, так и кажется — жрут. Но есть нюанс.

Это прям такое парижское кафе, как вы его представляли себе, до всего ужаса, случившегося с городом-мифом: узкий пенал на бульваре Сен-Жермен, в трех шагах от туристического Адища, набитый битком местными жителями и залетными туристами, которых, разгоряченных, официант, на ломаном английском, просит — «calm down»™:

— у вас какой-то “раш”? самолет? поезд? нет? выпейте сразу, да, и садитесь.

И дальше все предельно просто: 6 (или 8? — я их не ем просто) сортов устриц, ракушки/креветки, улитищи™, именно они — размером с пол-ладони, морские.

Домашний майонез, с которым хоть пластик жри, все по 5-10 евро еще.

Дорада с кускусом — прям как по учебнику, рельефные профили завсегдатаев, разборчиво ковыряющихся в буйабесе и гренки осматривающих так же придирчиво.

Отдельной строкой — грифелем на доске целая страница, и на ней, например, sole на сковородке за 22 eur “кто видал ее тот любит, кот полюбит, не разлюбит” (с) — рыбы фантом, как  сам Париж — шаг в сторону и конец: сгорела, пахнет туалетом, несъедобная, одни кости… Здесь не так: все как должно быть, от костей хоть ложкой, хоть руками тонкий, пахнущий печкой пласт мяса отрываешь, и там награда, как в аркадных играх на бонусном уровне, букет вкуса просто, слоями в этом нехитром куске уместившийся.

В общем, хорошее место, только не растрезвоньте всем подряд, ок?

потрясающая сложносочиненная еда, одновременно французская и японская, как билингвальный ребенок. а в паре с ней совершенно, абсолютно на все сто чудаковатое обслуживание. до комичности жопорукое и разлаженное!

возникло такое ощущение, что мы пришли на мальчишник к талантливейшему разгильдяю. он помешан на вкусах, текстурах, техниках и в этом достиг невообразимых высот. а вот то, что грязные носки цветут в диване, или лифчик предыдущей пассии на люстре болтается, его совершенно не волнует.

наш квартет был, очевидно, не менее куку. поэтому:

— не дозвавшись «вайн пейринга», в итоге мы просто подливали вина из забытых официантами бутылок на нашем столе;

— не дождавшись, когда же уберут стайки крошек, сами сметали их в салфетки;

— не сумев объясниться ни вербально, ни жестами, выдавили из японской оксаны (гуглотранслейтера) что-то такое, от чего все 8 других гостей ресторана захлебнулись в хохоте.

а мы всего-то хотели узнать, сколько подач ожидается, ведь меню-то нет. подач анонсировали 11, но шеф был в ударе, и мы получили два разных сета вместо одного и попробовали 15 разных блюд. и все 15 были беспощадно хороши.

зануда я, правда, выстроенности сюжета в сете не обнаружила вовсе: «нестройное собранье стройных форм» в версии #янаденувселучшеесразу. но, действительно, лучшее. без дураков и с непременным реверансом в сторону локальности и сезонности.

к примеру, мусс из фуа-гра с укропом и яблоками, невесомый и плотный единомоментно, больше похож не на закуску, а на десерт. очень непростой и абсолютно понятный при этом. у меня, вообще, случилось короткое замыкание — сочетание вкусов и ароматик моментально выслали на 35 лет назад в огород бабы зои, в утро. не знаю почему. бац! тебе 7, ты собираешь с куста смородину в ведро на шее и параллельно поджираешь окружающую среду. а в среде, аккурат, подвернулись юная укропья бошка и яблоко недозрелое.

или вот, безумное гнездо из папоротника, обжаренного во фритюре, хрустящее, соленое — отличный аперитив для компании, будящий и рецепторы, и разговоры не вкрадчивым айфонным мурлыканьем, а неоспоримым звоном теплой ламповой рынды. тоже вавилон, с точки зрения техники, но яснее ясного — друзья, футбик или кино, много шипучего игристого всего. и руками! руками! вместо картохи фри и чипсов.

а блины?! вот все эти крепы, когда блин сладкий да морожка ванильная сверху, знаете-понимаете? тут тоже есть. но другой. кружевной гречишный блин с грибами и яйцом пашот внутри. и трюфельным мороженым. и повторите, пожалуйста, после десерта этот блин. да, после десерта. да, вырастет жопа. да, повторите. да-да. пожалуйста! нам улетать через 10 часов! ну пожаааалуйста, повторите этот наркотический блин. это будет завтрак.

текст прет и прет, как зеленая булка из нарисавы. до москвы 02:45 лету. если он все это время переть собирается, я потеряю лояльность читателей. а мне в лояльности комфортно, как в пледе и в сапогах резиновых в лесу, если за земляникой по росе пошел. закончу текст насильно. земляника с росой в десерте.

Не рецензия, а скорее маленькая заметка.

Если вдруг будете на шоппинге в Дубай-молле (а вы, скорее всего будете, when in Dubai, так как делать больше здесь особо нефиг), то можете смело идти на перекус в Cafe Blanc.

Дело в том, что волей случая я уже далеко не первый раз в этом департмент сторе, и поэтому имела возможность продегустировать почти половину предлагаемого фуд маркета. От Армани (кафе, которое в молле; хотя и их рестик неподалеку ва-апще не впечатлил, разве что ценами), до тайского Wagamama, Red lobstera, какого-то «японского» фастфуда (в котором рыба ездит на рельсах) и т д.

Все очень «так себе», если честно (что и требовалось ожидать).

«А что ты хотела? В торговом-та центре!» – cкажете вы.

«Попить/поесть/отдохнуть!» – я отважно парирую, – «Шоппинг – занятие очень энергоемкое».

Так что, хочешь/не хочешь, а где-то перебиться все равно придется. И если нет желания тащиться с пакетами, переполненными потреблядством, куда-то-хз-куда, а «голод застал врасплох», можно приземлиться прямо там, не отходя далеко от кассы.

Cafe Blanc – это ливанская кухня. Вкусный хумус, бабагануш и мутабаль (пюре из баклажанов с разными присадками).

Отличные большие салаты с зеленью, печеной свеклой, сыром, киноа, орехами и т.д.

Правильные свежевыжатые соки (требуйте гранатовый!).

На горячее мы взяли какую-то местную историю: баранина с рисом и разными специями/травами, запечённая под тонким лавашем. Идеально! Особенно в паре с гранатовым соусом (попросите, его приносят отдельно).

Десерты не ели. (Новые платья напрочь отбивают аппетит).

Ну и как приятный бонус, можно сесть на террасе, которая выходит к фонтанам, и покурить кальян. Или (лайфхак!!) оставить мальчиков там, а самим пойти дальше обнулять кредитки))

Найти нормальную олдскульную местную еду в Тае нынче непросто, это раньше каждый ресторан “у собаки”™ или гастробар “бабка и бадья”™ обещал тебе  вкусовой оргазм, теперь хуй — турист пробрался почти повсюду: шампиньоны и резаные вдоль чахлые креветки в том яме — ужасы, которые раньше и не представишь даже.

Теперь реальность.

Но всегда есть исключения, надо только поискать — этот кусок берега вообще весь ретро-заповедник.

Городок-гетто в дуге залива, абсолютно выпавшая из времени история: за 10 лет моих наблюдений ничего не изменилось.

Как стояли полупустые гестхаусы, в которых живут совершенно особенные туристы: 65+ американские хиппи на чопперах (прям взаправду), явно тут зимующие, их ухоженные пожилые подруги, и  туристы молодые — дикари на рюкзаках. Пустая прогулочная набережная и американская военная база, совмещенная с сосновым пляжем “за углом”.

Так все и осталось.

Если живете где-то неподалеку (например в  X2), сюда надо догнать на мотороллерах, просто чтобы нырнуть в этот старый Тай, ощущение безвременья и смеси Кинга с Мураками повисло в воздухе плотной дымкой и застит зубы гор на горизонте.

Как и должно быть, тоскливая набережная утыкана кафешками и рестами, набитыми пополам тайцами и тем странным типом туриста, который тут обитает.

Я протестил почти все, и пришел к выводу — эта лучшая.

Все там есть: клеенки, пластмассовые тарелки и вилки-штамповки, креветки  на мангале, подгоняемые феном, огромное меню, из которого половины нет, все в лучших традициях, и все по три копейки.

Здесь реально выдающийся том ям, из серии “дайте два!”, сибас в фольге, бульоне и лаймовых листьях, очень-очень краб карри, ну и прочие “специалитеты”.

В общем вкусно, “как в детстве”, и да — “ноу спайсми” не будет.

Ду  энджой!