Особы, приближенные к шефу ресторана “Максимильен” Жан-Мишель Эблану (ДА! Jean-Michel Eblin), говорят, что Жан-Мишель был когда-то давно преследуем контролерами из Мишлена. Те все никак не хотели оставить шефа в покое и таки всучили звезду лет 15 назад.

Жан-Мишель не очень-то хотел звезду, даже когда был молодой. Сейчас уже много лет не хочет вторую. Все, что он хотел и хочет — это торчать на кухне с утра до ночи и готовить, готовить, готовить. Так и делает. Из-за чего у него совершенно нет времени ни на тв-шоу, ни на другие отвлекающие от работы мероприятия.

Когда ресторан открыт — шеф на кухне в 100% случаев. И это говорит о многом, но в первую очередь о том, что вы всегда получите именно то, на что рассчитываете. Именно то, на что пришли. Тот же вкус, то же качество. Это как в стопиздисятый раз идти на обед к бабушке и знать, что она снова натушит рулетов из говядины с чесноком, и они будут именно того вкуса, который вы знаете с детства. Ничего не изменится. Ни-че-го. И это самое главное.

Так и у Жан-Мишеля. Голубь с лобстером — умри все живое. Тар-тар из цветной капусты с карпаччо из гребешка — не шатайте воздух, у меня микро-оргазм. Жареная фуа-гра с рабарбаром — господи, чем я это заслужила? Не хотите выпить супа из скампи? — не понимаю, зачем вы спрашиваете? мы же с вами знаем, что скампи никогда не были так хороши.

Использует только хай кволити продукты. Имеет многолетнюю страсть к бейби овощам и съедобным цветочкам. Т.е. задолго до момента, как это вошло в гастрономические моды и оттуда же вышло.

Все блюда (если они это предполагают) доставляют на стол страшно горячими — пунктик шефа. Он сам за этим следит тоже.

Интерьером ресторана занимается супруга шефа Ана, и ей никто не мешает. Все такое… миленькое, что московичам будет подозрительно, но это до первого амьюз-буша и первой свадьбы Голубя с Омаром.

Ешьте хлеб. Мажьте на него масло серебряным ножом из масленки с блестящим петухом. Не отказывайтесь от добавки. Хлеб пекут не сами, но знают, где брать, и он очень. И масло тоже очень.

Что еще такого? Ресторан стоит на возвышенности и имеет вид на виноградники — чудесный в любую совершенно погоду. Окружен ухоженным садом с фруктовыми деревьями. Надо пить аперитив и дижестив на террасе. Если не предложат, просите сами. За садом (огромным) ухаживает сам шеф. Это еще одно его хобби, на которое шеф тратит единственный выходной на неделе. Ну, не знааааю….

Отдельно можно свистеть о живописности дорог в ресторан и из него, и вообще всего вокруг, но не буду. Если вы еще не были в Эльзасе — езжайте. Прям вот в гастротур езжайте. В Эльзасе 26 трехзвездных ресторанов, что больше чем в любом другом регионе Франции. Еще больше двухзвездных. Однозвездный каждый третий, остальные многие — ешь, молчи, пей.

Брат шефа делает биодинамическое вино. Например, я лично не большой любитель эльзасского Пино Нуара, но Пино Нуар от Eblin-Fuchs может порадовать. Меня порадовал в совершенно другом ресторане, где я вообще не хотела пить местный Пино Нуар, но пила по принуждению, и спасибо.

Еще интересный момент — шеф настолько скромен, что сомелье ресторана никогда по собственной инициативе не предлагают их вина. Надо просить! Зато другие шефы региона всегда имеют вина Eblin-Fuchs в карте. Винодельня находится в 250 метрах от ресторана и, при желании, после трапезы можно загрузить пару ящиков понравившегося вина в багажник.

И доверьте выбор вина в ресторане сомелье.

До СПА и других маствизит ресторанов, о которых обязательно будет упомянуто в следующих эльзасских отчетах, ехать 10 минут, если что.

Рыба — хлеб рыбака.

У рыбака всегда самая лучшая рыба.

Рыба, рыба, рыба-би-ба-ба.

Деревянная лачуга в 30-ти метрах от морской линии, обдуваемая морскими ветрами и отмеченная, слава боженьке, пока что только одной звездой. Белые скатерти, довольно низкий потолок, пахнет, конечно, морем. А теплым летним вечером пахнет круглый год. Рыбой не пахнет.

И почему-то сразу без прелюдий, хочется сесть и сидеть здесь до рассвета. До первых петухов, первых чаек, первых бакланов, первого всего. Потому что даже когда тебе 160 лет, всегда есть шанс на самое первое. А также второе, третье и снова первое, повторить вместо десерта.

И чтобы…, когда на La Pinetу опустится черная тосканская ночь, взять и скинуть босоножку цвета фуксии, которую не щадя себя шили Дольче с Габбаною, и прям из стен ресторана (которые местами вообще даже не стены, а перегородки из ротанга) ступить босой ногою на тосканский песок, еще теплый от дневного щедрого солнца. И хотя песок этот днем имеет довольно противный серый цвет, ночью морскою меняет оттенок на драматичный титановый. А если повезет с луной, то вот вам и Айвазовский, и Микеланджело, и дышать полной грудью йодом и шелковым ветром, и не надо ехать в Индию мыть полы в ашрамах, чтобы начать источать внутренний свет! Отвлеклась…

И, значит, хочется выйти и лечь своими белыми шортами и голыми плечами на титановый теплый песок, смотреть на млечный путь, лунную дорогу, вздыхать довольно громко от удовольствия, и вообще — прямо сейчас можно взять и умереть. Как же хо-ро-шо. От этого всего и этой рыбы. Рыбы, рыбы, рыбы. Рыбы-бы-бы-бы-бы. Отвлеклась…

Шеф Лучано Дзадзерри/Luciano Zazerri — рыбак в третьем, если не ошибаюсь, поколении. 30 лет рыбачил и готовил уловы свои для близких и друзей.

И так у него это хорошо получалось, что стали близкие и друзья донимать Лучано:

— Ну, что же ты, Лучано — говорили они. — Нехорошо это, Лучано, нехорошо… Нельзя оставаться тайною для всего человечества, необходимо дать знать.

И Лучано дал.

Совершенно точно, на тосканском побережье лучше с рыбой никто не обходится. Нет лучших крудо, нет лучших всего, что живет в море, может быть приготовлено и уничтожено людьми соображающими.

Сам Шеф тоже прекрасен, уютен, галантен, говорит тихо, руки красивые и такая ухоженная борода, боже мой! Хочется, чтобы он был моим дедушкой. Хочется его обнять, чтобы борода щекотала щеку и нос. Чтобы он уходил на рыбалку рано утром, а на обед мы бы с ним ели жареную рыбу на террасе прям из сковородки. Я бы такая в ситцевом платье, а он бы с голым торсом, загорелый и в добрых морщинках. И чтобы ветер смешно поднимал вверх его волосы, а я бы ловила со стола белые бумажные салфетки. Вот опять я это…

Вместе с шефом на кухне машет японскими ножами настоящий японец, который молча разделывает 30-килограммового тунца за 30 секунд. Ну, или 32 секунды, если японца отвлечь песней там или танцем, что часто случается на итальянских кухнях.

В кондитерском уголке супружница сумасшедшего японца рожает детей от итальянцев — десерты деликатные, как гейша, но все же с итальянским характером. Отсюда яблочные “компоты” в желе и совершенно ненормальный мильфей.

Тем не менее, мы на десерты взяли крудо. Два раза.

Рекомендаций по меню нет, брать всё.

Модерновый таллинский квартал Ротерманни — это старинная заводская территория, здания цехов которой переделаны под городское пространство в лучших традициях современной урбанистики. Тут вам и магазины, и апартаменты, и множество отличных кафе и ресторанчиков.

Одно из мест в Роттерманни, на которое следует обратить внимание — мясной ресторан Pull с мясной же лавкой Saaremaa Butchery.

Ресторан, как и лавка, оборудован по последнему слову гастротехники. Тут и навороченные угольные грили, и камеры сухого вызревания для мяса…

Не смотря на то, что рест позиционируется как мясной, в меню хватает и морских позиций, даже вегетарианские проскакивают.

Но главное тут, конечно, мясо. Говядина, свинина, баранина, чумовейшие бургеры. Говядина американская, выдерживается на месте, свинина и баранина — локальные. + в лавке помимо мяса можно прикупить местных очень недурственных колбас и иных мясных, и не только, деликатесов.

А, забыл совсем, тут еще и десерты отличные!

Наслаждайтесь. Особенно сочнейшими бургерами.

Два шеф-повара с северных островов Эстонии жгут напалмом!

Полная посадка, одни местные. Очень шумно, но через пару минут вливаешься в этот шалман.

Меню на локальных свежих продуктах с севера страны. Ревень, цветная капуста, всевозможные корнеплоды, балтийская рыба и морегады, лосятина, баранина, кабанина etc.

Тар-тар из лося с красной икрой — очень даже ваще! Под розе? Странно? Да, но отлично!

Стоминутное яйцо су-вид на нежнейшем дранике с чипсами из фиолетового картофеля, Агонь! Под розе же его.

При всем этом великолепии место крайне демократичное. Как будто ты где-то в Стокгольме или Копенгагене. Очень скандинавская тема.

Маринованная цветная капуста с треской (именно в таком порядке, цветная капуста делает это блюдо) и подкопченным желтком. Yes, please! Под шабли? Два раза Yes!

Официанты? — да я уже люблю их и готов крестить с ними детей! И это при полной посадке. Иногда блюда приносит народ с кухни… зачем ждать? Всё с ножа.

Выбегаешь из-за стола покурить (курение вредно на территории Российской Федерации), а тебе уже несут карамелизованную цветную капусту с каким-то местным сыром в карамельно-сливочном соусе. «No smoking, no smoking, seat, please!» и сверху  -Пьемонтского Арнеис за послушание. Делаешь стойку, служишь.

Сант Эмильен Гранд Крю 2006 немного роняет планку отсутствием танинов и предобморочным состоянием, но ножка ягненка с бешамель и травками тут же выравнивает баланс. Баранина-баранина. Не ошибешься. Это не нежная Новая Зеландия, это БАРАН! Со вкусом БАРАНА!

И тут вдруг из-за угла Эстонское сладкое яблочное вино, от которого ждешь чего угодно, но не Педро Хименеса на языке. Сладкий херес, изюм… Но я его сфоткал (если чО) produced and bottled at the Poltsamaa winery, Estonia. 500 ml 14% vol. Ошибки быть не может. И йогуртово-творожный кисло-сладкий десерт с компотом из ревеня и смородиной в качестве прощального комбо.

K.O. Kaks Kokka wins! Молодцы!

Во-первых, это красиво.

Ресторан-галерея, не самая распространенная концепция. Темные холсты голландских и английских мастеров на фоне белой штукатурки создают впечатление порталов в другой мир. Добавим правильных дизайнерских решений и внимания к интерьерным мелочам, вроде копий основной люстры в подвесных светильниках и подсвечников XVII века. Камерный, светлый интерьер, не перегруженный деталями, в Старом городе.

Всего восемь столов + кабинет для большой компании.

Во-вторых, это вкусно.

Пятнадцать позиций в меню. Правда, к сентябрю обещают ввести еще десять. Акцент на локальные продукты. Современная прибалтийская кухня в ее лучших проявлениях, с использованием последних достижений науки и техники.
Томаты свежие/вяленые на разбитом в азоте козьем сыре с вариацией песто. Строганина из трех видов рыбы под морскими водорослями. Цесарка су-вид с печеным корнем петрушки. Котлета из щуки с огурчиками с гарниром из овощей… игра текстур, температур, вкуса и цвета.

Есть дегустационный сет, но его надо заказывать заранее.

Весной сменился шеф-повар. На смену дуэту Orm Oja и Mart Klaas пришел Александр Коломар, получивший на TallinFoodFest 2016 звание «Повар года». От такой рокировки кухня совсем не пострадала.

Отличная винная карта. Настойки собственного приготовления. Локальный сидр и пиво. Коктейли.

Официанты очень круты, без суеты и подобострастия, но со знанием своего дела, радушные хозяева заведения, делающие вечер.

Must have при посещении Таллина.

Вообще, в гастрономии Верона настолько же скандальна, насколько воспета в литературе. Ромео и Джульетта пожевывали ослов и лошадей, если чо.

Лошадиное мясо Caval — хит продаж веронезцев по сей день, а в некоторых местах под страшным «тссс» подают и «ослину», которую раньше употребляли — только в путь.

Когда-то в осажденном городе издали особый указ и слопали всех замерзших четвероногих друзей человека, предварительно вымочив в вине со специями, чтоб не отравиться.

Эти грустные страницы гастрономии давно позади, и теперь Верона уже давно обставлена ресторанами всех мастей и уровней, но Caval, наряду с ризотто ди Амароне, возглавляет список гастрономических «хочух» странствующих элегирующих гастрономов.

Но нам мишлен не нужон. Подайте нечто «вау» и на коленке.

И мы, как всегда, залезли в самую жопу и нашли сокровище почище ушей мертвого осла.

Тортелинная лавка с take away La bottega della Gina — не какие-то там пересушенные карлики, а самые настоящие фреско гиганты, после порции из 8 которых ты выходишь человеком счастливым и удовлетворенным.

В тот день оказалось 16 видов.

Хит и бомба- с редиччо и красным вином, отвал головы — шпинатные с ягнятиной, правильные во всех отношениях — трюфельные на белых грибах, восторг сверх всяких мер — с тремя видами мяса.

В меню и на полках не было ни одной бутылки, но хозяйка пулей среагировала на наше щелканье пальцами по горлу, и из соседней лавки примчали с бутылками превосходного амароне, одну из которых мы приговорили на месте, а остальные прихватили с собой.

Тартеллини с кониной я обошла стороной. В этой жизни не готова пока. Не веронезец в душе. Да и на домик Джульетты новодельный тоже не пошли смотреть.

А вместо этого выхаживали из себя тортеллини, и заливали амароне, шляясь по улицам уникального города, одного из красивейших в Италии.

И дело здесь не в Джульетте и не в Ромео, конечно.

Да простит меня Шекспир.