В этом ресторане всегда идёт кино. Мое «кино не для всех». Я сижу и смотрю его безучастно уже долгие годы, с  1990-х, когда сердце мое оказалось в Барселоне, куда потом переехал Глеб и куда Ирка Павлова, знающая все нычки древнего города, тащила да тащила меня вверх по крутому холму, пока не ввалились в эту роскошь.

В кино я вижу всегда одно:

В кадре стол под белой скатертью, на него опускаются закуски: мурсиа, чоризо, халапеньо… В бокалы льется Крианца, потеют бутыли Виши Каталана в хрустале. Официанты ласточками летают к завсегдатаям, снисходительно чуть к туристам. Я их понимаю. Сейчас придется рассказывать «про пожарскую котлету» в двухмиллионный раз. Грассиас (мерси боку, чо-то да пригодится. Ох уж этот каталонский). Нам не треба, мы тут свои.

За стол садятся люди. Они улыбаются, ржут, облизывают пальцы, морщатся. Даже однажды, как с друзьями из Берлина, почти плачут. Но никто не остаётся равнодушным. Его все запомнят навсегда. Как кафе Пушкин, как Асторию, как Статую Свободы. Все здесь проживут свою короткометражку. И я её увижу.

На столе, в глиняных мисках, появляются «то самое, ради чего» — маленькие распластанные тельца животных, не увидевших ничего, кроме маминого вымени перед глазами. Ресторан — настоящее судилище невинных зверодуш. Но на родине инквизиции на это смотрят просто. Вся Испания и Каталония, обливаясь слюной и соком, жрет с утра до ночи из гигантских печей микро-тушки без всякого зазрения совести, удивлённо поглядывая на оцепеневших от ужаса русских барышень высокого духовного статуса.

В первый свой день в их рядах цепенела и я, глядя как режут тарелкой крошечные тельца.
Ресторан считается чем-то вроде Must, в который лучше доехать, хотя и ползти в гору мимо особняков и великолепных вилл тоже прикольно.

Ресторану немного по Барселоне, и много по Москве лет. Он уже поживший. Интерьер и роскошный, и потёртый, как только в настоящих домах европейского захолустья, там, на окраинах старинных городов, в частных кварталах с пыльными статуэтками на крахмальных салфетках.

Там все живёт из года в год и по расписанию. Там все повторяется вновь.

Много дерева, резьбы, инкрустаций, балок. Словом, много сухого старого дерева. А ведь в середине ресторана гудит огромная печь.

Когда-нить этот деревянный ад маленьких животных сгорит к херам собачьим. И туда ему и дорога. Бегите, пока оно цело. Потому, что как вкусно там — не вкусно нигде в Барселоне. И так по-настоящему, как там — так нет больше нигде!

Конечно, где пожрать-то абсолютной пиццы если не в Токио? Тот самый город, ага.

Но есть нюанс.

Берем такси до странного района Маруночи, одни бутики: гастрономические да с жемчугом, да французские желе с фруктами, и мосты с лодками и ослепительными бликами на закате.

Мандарин ориентал — царство лухари, Мандарин ориентал Токио — царство царства лухари: всегда полутемно, лестницы, горизонтальные  водопады, виски в баре до 500$ за порцию, и ощущение, что ты нищеброд, в чем бы ты не пришел, хоть в шелках от Масатомо с ног до головы, и крокодиловых ботинках, страшнее — только в Амане Токио.

Зачем мы здесь (ну если не живете, конечно, отель-то заебись)?

Потому, что есть нюанс:

Здесь, на 38-м этаже, с невероятным видом, и ваще, расположен самый странный, почти бесплатный и запредельно вкусный шефст-тейбл, ай эва син.

Запись за неделю минимум, 8 мест, скайлайн и все дела… печь… дровяная… меню на 8 позиций, из которых 4 + 1 — пицца.

И салат из помидоров. Разноцветных, блядь, помидоров.

И вот тут забудьте ВСЁ, что вы знали про нее, да-да-да, мы все были в Италии — тупо забудьте.

Когда перед вами от первого шмата теста, раскатанных полос его, жарки, насыпания присадок и маслом поливки, терки с трюфелем или сыром, листьями базилика, или веером руколы… когда пицца — это не шмяк/шмяк, а дико сложный, многоходовой, в десятки итераций процесс у вас перед носом…

…потом вдруг взрывается вкусом, текстурами, хрустом, снова бомбит точечно вкусами, маслом течет и хрустит снова, и вы в ахуе, прямо в ахуе от того, что так просто и так оглушающе вкусно.

300$ на четверых, с Ка’Дель Боско, не благодарите, не надо.

hati-hati! текст гигант ниже. какой-то монстр текстов получился. про рест пантай этот. приношу свои извинения.

действие разворачивается на глубоком северо-западе острова бали, не так изможденном бешеным турпотоком, а потому и в еде не слишком искушенным.

бац! внезапная креативность в тарелках и старт с нежного сливочного велюте из овощей с кружевным чипсом в качестве комплимента. мы амисбушей совсем не ожидали, поэтому оторопели: «эээ где наедал опыт босс?»

шеф-повар Путу Ариаса (Putu Ariasa) балиец, су-шеф Коман Мустика (Komang Mustika) — тоже, но меню разрабатывалось вместе с «шефом из европы, которого зовут Антон». на фамилии официантка сломалась, поэтому мы включили шерлока — нашли «that mysterious Anton» на фб, и я даже имела дерзость написать ему.

оказалось, что с Антоном (Anton Ventslav) мы разминулись на 48 часов: он встречал новый год вместе с командой Pantai, а затем улетел в Камбоджу, где работает с трудными подростками, консультирует рестораны и параллельно работает над своим проектом Vivid Cuisine.

при смешении рас на свет появляются необычные красивые дети — с кухнями, все больше убеждаюсь, то же самое. добавьте к этому марьяжу смешение форматов — получите необремененный вычурностью почтишто файндайнинг с бистрошными скоростями и предупредительным азиатским сервисом.

локальные икан бакары, айям бакары и сатайи сами по себе замечательны, когда не пересушены (а это не часто случается, учитывая, что bakar значит жженый, горелый), но чужая гастрономическая традиция в рамках местного проднабора разворачивает впечатления в неожиданном ключе. команде Pantai этот синтез удается так, что мы возвращались трижды.

полное меню выглядит так. эта эклектика объяснима — ресторан при отеле, и «люди бывают разные». к примеру, мы два вечера подряд наблюдали пару китайских туристов-пиццеедов со стажем, но именно такие туристы, на мой взгляд, помогают ресторану развиваться внутри.

~ карпаччо из подкопченной меч-рыбы подают с кисловато-сладким салатом с водорослями, кунжутной солью и сладко-едкой эмульсией из маринованной свеклы.
~ крепкий упругий тартар из подмаринованного тунца — с пюре из эдамаме и салатом с нори.
~ мясное карпаччо замечательное, хотя и «надело все лучшее сразу», псевдовителлотонатное.
это удивительно, потому что все прочее «евро-мясо» внимания здесь не заслуживает совсем.

обидно, что ребята пролетели с севиче из луциана: соус отличный, сочетание ингредиентов хорошее, но нарезка рыбы тартаром, а не севичными ломтями делает блюдо сухим, потому что рыба насквозь промариновывается. попричитали об этом с местным шефом — наверное, что-то поменяется.

сатаи (шашличкимашлички) хорошие все: сладковатые куриные, насыщено-мясные говяжьи, ароматные рыбьи на лемонграсовых палках. и без дурацких лепех орехового соуса сверху (за что спасибо огромное). самбалы подаются отдельно «в ассортименте.»

да c грилем (равно как с фритюром), вообще, здесь все в полном порядке. только европейскости типа миньонов и ребер брать не стоит. они на уровне исходного продукта очень скромные из разряда «просто мясо». маринад и гриль вроде как вытягивают, но выиграть у морегадов все равно не позволяют. а вот морегады, без вопросов, збс:
~ влажный и мягкий, но мускулистый, осьминог
~ кальмар упругий и нежный одновременно
~ креветки сочные и хрусткие
берешь такой плейт и все. ничего не надо больше. только вино. по счастью, здесь наливают разнообразно.

важно сказать про супы! потому что у меня начался супный период, видимо, и я супы пробую всюду всякие. так вот, здесь сногсшибательный оммаж том-яму. ели за ланчем — повторили на ужине: легкий яркий бульон, острый ровно до желания «чуть помягче бы», грибы только тронутые кипением, такие же креветки, палкилистья инсайд, которые по пути настаиваются настаиваются, но без всяких доп куриц или еще чего — пылкий и сдержанный одновременно, как хорошо настроенный донжуан. плюс по кислоте-соли-сладости для меня идеален. я люблю, когда ломтик лайма, который ты выжимаешь в свою тарелку, приходится ровнехонько впору, ни прибавить ни отнять.

вот и весь рассказ.

Когда наличники и деревянные дома, повсюду в этом сибирском городе, надоели, а позы и буузы уже снятся, пора восстанавливать силы нормальной европейской едой.

Welcome to Design Bar.

Для начала — попробуйте его найти.

С 2012 года он находится на втором этаже (!) внутри интерьерного центра (!). Довольно странное решение и для 2019 года открыться в подобном месте, но владельцев тогда это не остановило (смелые ребята!). К тому же, это был самый первый коктейль-бар в Иркутске. Без местных с первой попытки и не обнаружишь. Но как увидите манящие . C 12 часов дня и до полуночи тут наливают, смешивают и готовят отличные вещи!

Начнем с кухни.

Очень неожиданно встретить в сердце Сибири трибьют главному московскому проекту 2010-х гг. Это настоящий флешбэк в прошлое, когда деревья были большими, а Ragout первым и градообразующим. И пусть Ragout давно нет с нами, дело его живет в самом лучшем воплощении.

В меню DesignBar ризотто и пастуший пирог, лосось су-вид, наркотические ньокки со шпинатом и лавандовое мороженое. Цены по московским, да и вообще общероссийским меркам практически благотворительные. Поэтому берите все.

Но и это не главное. Если сказать пароль, то бармен достанет целую коллекцию джинов со всего мира. Бутылки собраны в путешествиях и привезены друзьями бара. Так как коллекция не просто стоит на полках, а постоянно используется по прямому назначению – марки и бутылки сменяют друг друга, но в этом и суть.

Если джин – не ваша тема, берите коктейли, они тут очень не иркутские, модные и тоже практически даром. И вино. Есть и «зеленые колготки», вышедшие в свет вместе в BigWineFreaksи прочее био-шмио.

Особенное удовольствие доставляет находиться тут днем. Все равно не видно, сколько сейчас времени и какое время года. Так и до вечера можно протянуть.

И да, с дизайном здесь тоже все отлично и весьма эклектично.

Не зря — Design Bar.

Самый центр Москвы, людно, но… ходы, арки, проходы, подворотни, уже тихо. Неприметная дверь, и, рядом, оттиском на бетоне, VADA.

Звонить, узнавать есть ли место, не заранее, нет, минут за пятнадцать до прибытия.

Бар. Да, технически — это бар. Место, где наливают. Но на этом месте шаблоны ломаются, никаких брендовых бутылок, никаких деревянных стоек, печенек, тв, кружек, и всякой стандартной барной хуйни.

Такой скандинавско-японский минимал в пространстве на два этажа, человек на тридцать.

Прозрачные бутылки с алхимическими этикетками — готовые коктейли настаиваются.

Камень, бетон, DJ пульт на втором этаже и там же — панорамное окно в очень питерский дворик.

Сверхсветовой платник Мск — СПб, по цене мартини.

Напитки смешивают изощренно, нестандартно, хэнд-мэйд алхимия и подача — минимал. Меню нет — общайтесь с барменом.

Закуски — есть, но мало. Брускетты, маринованные оливки. Сюда не жрать ходят.

Отличное место для препати!

Это чисто функционал.

Светлейшая стонет от турбыдла, если что её и разрушает, то это они, а не потонет она.

Но, если свернуть от Сан Марко в сторону, то, буквально, метров через 500, улицы опустеют, даже днём, ваши гулкие шаги будут скакать эхом по стенам домов, вдруг начнут попадаться брошенные, совершенно готические полу-дворцы, даже с садами, в слепых закоулках, рассеченные трещинами домофоны, давно не слышавшие прикосновений — здесь другая Светлейшая. Совсем другая, голая и настоящая. 

Даже слишком. Но, к черту, жрать то где-то надо.

Место крошечное, в кукольном домике завитом плющем, собственно, весь однокомнатный дом — и есть рест, уже 120 лет почти, если верить табличкам/названиям.

Дом забит до отказа, звоните заранее, нам удалось сесть только потому, что мы морозоустойчивые русские, и сели снаружи.

Одностраничное меню про рыбу, с крайне низкими для Венеции ценами, простой и понятно-сделанной едой.

Это место — для ланча, ну, или несерьезного ужина: не ждите ничего сверх, кроме ровного нетуристического качества, свежей рыбы/гадов и того настроения, которое вы хотели всегда словить за хвост в  Венеции, сжатого со всех сторон узкими закоулками, пойманного в ловушку  уютного громкого вечера.