Как известно, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. А за каждым поваром, необязательно великим, иногда просто приличным поваром, маячит тень бабушки.

Эта она ему, юному идиоту,  прививала гастрономический вкус, передавала заботливо завернутые в тряпицу семейные рецепты, била скалкой по немытым рукам, когда он напрочь спалил первый в детской жизни Ти-бон стейк.

Такая вот фрейдисткая история.

Бабушку повара и владельца крохотного, размером с попавшую под реновацию «двушку»-хрущевку в Измайлово, ресторана «Фаустина» в одном из переулков туристического центра Куско звали, как уже догадался смышленый читатель… Фаустиной.

Миниатюрный потомок инков, собственноручно обслуживая нас в пустом ресторанчике, отделанном как бонбоньерка, упомянул об этом не менее пяти раз. Иными словами, при каждом подходе к столу.

Судя по барельефу на стене, бабуля Фаустина была женщиной властной и незаурядной. Готовила, видимо, неплохо.

Внучек пошел дальше и творчески переосмыслил бабкино наследие – сейчас это ресторан «современной кухни Анд».

Наряду с жареной морской свинкой (она же жареный куй) и медальонами из альпаки (что-то типа небольшой длинношеей ламы), здесь имеется и севиче из речной форели со сладким перуанском картофелем, и паста – куда в перуанском ресторане без пасты? – и сложносочиненные салаты с киноа и листьями коки.

«Экзотический» андский суп в горшочке – насыщенная кукурузная похлебка с отварным языком животного, похожего на теленка (не стал спрашивать, поберегся).

Вкусно, мило, порции невелики, обслуживание не раздражает и дико, дико, дико трогательно…

Арт-резиденция «Каса Фаустина» — что-то типа московского дизайн-завода «Флакон», уместившегося на 120 квадратных метрах — продвинутый магазин и пара кружков по интересам.

Главная часть арт-резиденции — одноименный ресторан, очевидно, до паркетины, до гвоздя, до последней вышитой подушки под туристический зад, выдрюченный тихими перуанскими гномами.

Жена повара, кормившая за соседним столом сосредоточенного пятилетнего индейца, которая молча встала при нашем появлении и удалилась на кухню — готовить.

 Подробная старательная дадаисткая роспись на стенах.

Двери, как в жилище хоббита, при входе в которые следует нагибаться.

Хлебная корзина, к которой прилагаются кусочечки масла (блядь, самому противно, но это именно кусочечки!).

Сам хозяин, который раз припоминающий незабвенную бабулю и трижды предупредивший, что миллиметровый срез перца чили, поданный к супу, это «очень, очень остро!».

И над всем этим вершины Анд, пронзительная небесная синева, разреженный горный воздух и бесконечный, заунывный «Эль кондор пасо», звучащий на каждом углу.

Я человек, профессионально чуждый сантиментам, но все это в совокупности способно растрогать сердце и более жестоковыйное, нежели у снобствующего москвича.

Спасибо деду за победы!

Спасибо бабке за обеды!

Этот рест очень “тактильный”, что ли, он втесался в дорогу вдоль марины так плотно, что даже террасу его разрезало пополам, и вообще этот район дико странный: как будто Медведково вынесли зачем-то к морю, с его многоэтажками, и слили прямо в яхты/лодки, нет. Нет, не Медведково, что-то поуютней: какой-то кусок 5-6-7-этажной Москвы, где все друг друга знают «на районе», оказался вдруг в полосе прибоя.

Как-то так.

Я не был здесь 6 лет, и прочесать идиотский интерфейс фейсбука, ища лайк/закладку, стоило мне пары часов терпения — оно того стоило.

Стоит как новенький, тот же хозяин, тот же стафф.

Вообще, это дико круто и по-европейски — вернуться через 5-10-15 лет и застать все на прежнем месте, в том же порядке.

Здесь совсем нет туристов, хоть и полная посадка: все друга знают, и все целуются — на районе. Бабушки на вечерке и жемчугах, их кавалеры, дети, и внуки, ну и редкие как мы залетные™.

Рыба, гады, сырье — все сделано как надо, без лишних выпендрежей, вкусно и понятно.

Что тут в общем-то писать еще? — это просто вкусный рыбный рест для местных, с теснотой и гомоном, все как и должно быть в таком месте.

Как все будет в нем и еще через 15 лет.

Ду энджой.

Wow list:

перцебеш, когда есть.

любая рыба на гриле.

Адриан Кеглас — это, наверное, единственное, что хорошего сделала “гинза проджект” для человечества, дальше могли бы разойтись и не позориться.

Все его московские проекты были так или иначе яркими/вкусными, но чего-то не хватало.

Видимо, родины — как на глупо/пафосно это звучит — здесь, у шефа всё играет прям в восемь рук, новыми красками.

Крошечный, как квартира, с двумя сетами: в обед за 25 евро (5 подач) и на ужин за 50 (7 тарелок), как квартира и обставленный, с полками и стеллажами, зажатый в галерее у канала с пальмами, среди других общепитов этот спот — без сомнения, ярчайшая вспышка на однотонном достаточно горизонте еды в Пальме.

Идите, прям идите смело (записавшись за неделю, минимум) — это одно из лучших вложений 50 eur, доступных для путешественника.

Тот редкий случай, когда мишленовскую звезду дают не зря, а прям по делу: ни одной тарелки «на отъебись», все для того, чтобы ваш обед/ужин остался в памяти вкусным, веселым и пьяным (винное сопровождение — ха-ха-ха — за 25 eur).

Здесь же редкие экспорты наших позиций родных за рубеж: seledka po shuba™ — это милая деконструкция нашей родной, вечно мерзнущей рыбины, облегченная, снабженная айоли, и, как ни странно, даже на жаре отлично заходящая.

Что дальше-то? А, супы! Например, дико неожиданный, крем из цукини, в который врывается прям тай с кокосовым карри, внезапно.

Отличный кальмар на черном ризотто и его вечерняя версия, где из кальмара спагетти. Как сказал мой юный визави, задумчиво шевеля челюстями:

— что я такое воообще ем? но это вкусно!

Я вообще считаю, что еда подобная, сложнопридуманная™, должна тестироваться на неопытных юзерах, желательно которые рыбу не едят, как мой товарищ: если все сожрал — еда талантливая.

Сожрал все.

Даже больше: мы, перепутав, заказали голубя, думая, что он опшнл, а не вместо черной свиньи, и нам сделали обе тарелки, обе отличные!

Что еще? а, да, читать все это бесполезно: меню меняется всем сетом часто, но чтобы составить впечатление/настроение — стоит.

Еще там (тсссс!), не поверите, есть сервис! в Испании сервис есть!

В общем,  ду энджой!

Wow list

весь сет, ни единого проеба.

Но сначала квест: бухта называется «Cala Mendia», а рест «Cala Mandia», чтоб запутать врага, и это правильно — там и так народу дохуя.

Спускаясь сверху по серпантину , вы увидите (сложно промахнуться) запредельной красоты бухту лазурную, и все бы хорошо, но согласно законам испанского “йобаного социализма”™,  в приближении  бухта превращается вот в это.

Если вы готовы к тюленьему пастбищу на муниципальном пляже — киношная лазурная вода ждет вас, 4.5 eur за посадочное место на песке.

Вода, впрочем, хуже от этого не становится.

Чем же так запал в душу мне этот обычный, хоть и красивый, пляж?

А вот чем.

Там стоит дом, прям у воды. Да, знаю, строить у воды нельзя, но он, видимо, там исторически сложился и стоит себе.

И в нем ресторан конечно же, которым, по легенде, управляют трое братьев без детей/семей, помешанных на готовке, у которых дом в собственности и которые шлют к хуям всех, кто пытается его перекупить.

Не знаю, так это или нет, но цены фантастические: мы за 120 евро, с сангрией, заставили стол рыбой до горизонта, и какой рыбой!

Казалось бы, адское меню на всех языках, официантка толстая, все какое-то “маньяна”, но! — еда фактически безупречна.

Все, включая всегда слабые позиции:  соль и рыбу-меч — и-де-аль-но.

И если приехать рано, пока нет (или немного) тюленей, откупаться/отзагорать, потом смыть с себя песок муниципальным душем и шасть в ресторан (резерв обязателен) на суперланч, лениво допить белую сангрию, доковырять ложкой лимонный сорбет, прыгнуть в машину, в холод кондиционера, и смотреть вниз, на пятно лазуритовое бухты удаляющейся, то да — “все лето в один день”™.

В полдня.

Wow list

Хамон с дыней

Рыба соль

Рыба меч

Ой, мама моя дорогая, как заколебал этот корсиканский сервис! И чем яхта хороша? — мы прыть да и уплыли на Эльбу. Она ж итальянская, а все что итальянское, то вежливое и качественное ( исключая мусорщиков Палермо и продавцов в Милане).

В Порто Ферайя были все, конечно, включая Бонапарта, тут и говорить нечего: город имперский, ресторанов тьма, но нам с Уланцевой ж чешется залезть куда подальше — и вот уже мы на висящей над пляжем веранде с суперчистым, но каменно-скользким пляжем, фотографируемся на закате с бокалами, пока дети взвизгивают на прохладных волнах.

Два красавца-официанта подмигивают от островной скуки и мужчинам, и женщинам одновременно, мы лезем в холодильник сами, так как нет сил удержаться, чтоб не повертеть в руках все 15 видов франчакорты и не увидеть знакомые зовущие этикетки коммерческого шампанского — но здесь им отбой и индульгенция.

Рыба, паста и равиоли, как обычно, первейшей и последней свежести. Ракушки сыпятся рекой. Пузыри бьют в нос.

Уделите особенное внимание пастам с лобстерами и вонголе, которые здесь чистят от ракушек, и потому можно не ковыряться руками, хотя по мне и это был бы не грех. А ещё всякие крудо, распластанные по тарелке нежнейшим узором. Их обязательно.

Совсем недалеко по имперской лестнице снисходил сияющий император на благоуханный город, отданный ему на забаву. «Жозефина, не мойся, я еду», — здесь ли это было?

Кухня закрыла работу внезапно, словно бричка с упрямым ослом.

Не чувствуя ног от выпитого, мы ковыляли по легендарной вельможьей лестнице вверх. И чего Наполеону тут не сиделось? Мы б жили тут, на острове в виде рыбы посреди теплого синего моря. Жили, до одури от счастья.