Еда на Майорке несложная, в целом понятная, почти вкусная, но без “wow!”, что-ли — есть и есть.

Среди сотен полуморских кафешек в Пальме, я ждал возвращения в эту целых пять лет с прошлого визита, и дождался-таки, окто-наркоман я.

Обычное, замызганное даже, кафе в полуподвале на стыке двух переулков в почти-центре.

И внутри все так же: нафинг спешл, разве что свинья молочная в противне в центре зала улыбается особенно заманчиво.

И осьминог снулый  какой-то, и разогревают его товарку и его (его, правда, на гриле).

И вот здесь случается чудо™.

Сангрия оказывается не приторной, а такой, как должна быть; нарезанный вручную длинным ножом хамон «со слезой» —  дико вкусным;  свинья ломается ложкой через все кости, и даже песто в салате с моцареллой — всем песто — песто (с).

Но это все не главное и даже не важное — важен ОН.

Octopus perfecto — идеальный осьминог (с).

Казалось бы: ну что может быть в вареном и потом гриллированном осьминоге за 19 EUR, разве что размер щупальца с локоть толщиной.

Может-может, trust me.

Идеально-белый, как куриная грудка по текстуре, и сочный внутри, он как карамель: хрустящий снаружи, ломкий, с медового цвета подпалинами, на которых прилипла пирамидальными кристаллами знаменитая майоркская суперсоль.

Он одновременно двухтекстурный: нежно-упругий и хрустящий, белковый, без какой-либо слизи и водянистости, не пересушенный, застывший в своем идеальном осьминожьем посмертном гомеостазе.

Напишите потом, если я неправ.

Wow-list:

Осьминоги на гриле с картошкой

Молочная ягнятина

Молочный поросенок

На Эльбе, в Марине, за концом улицы, так, что навигатор гоняет кругами и норовит провести прямо через бухту, на балконе над водой висит рест.

И делает он это там совершенно заслуженно.

Две странички меню и одна “философи”.

Ничего банального: крудо (плюс еще вкладыш), но такое, что видавшие виды находят новых тут себе зверей, — я, например, нашел морской лимон.

Сырая тарелка “мисто гранде”- 50 EUR , и это самая дорогая позиция,  все остальное в пределах 20-25.

Дальше за крудо следует про-паста.

Почему «про»? Потому, что она достаточно бескомпромиссна к юзеру и требует квалификации: все пасты морские, местами даже рыбные, с ультраяркими вкусами, — непривычных может скосить.

Например, здесь, паста как паста — но это вовсе не сыр, а измельченная в суфле местная рыба — “локал вайт фиш”(с) называется.

И если спагетти вонголе, с ричи, то ежей столько, что йод сочится; если равиоли опять же рыбно/сырные, то замес вкусов — поверх помидорного и теста аль денте — такой бодрый и напористый, что не каждый одолеет.

Ну и десерты на релаксе: чуть  перепридуманные, облегченные, внутрь текстур дополнительных, как лопающиеся на языке наносухари в тирамиссу, и го.

На ужин все это еще оснащено эльбским закатом категории «А» — закачаешься в этом ласточкином гнезде над морем.

На месте бесполезного чуть более чем полностью «Мюсли», в мертвом с точки зрения еды куске true-Москвы, в самом подножие Яузского с его церквями белёсыми, в высотке на Котельнической есть этот рест.

И тут ему самое место, он должен был появиться по-эстонски странно.

Шеф этот, молодой, мне знаком с 2012-го (сколько ж ему тогда было? жуть), когда он готовил на острове Муху в нордическом «Александре», который по совместительству годы подряд занимал первое с начала место в рейтинге Эстонии. Уже тогда он «лазал по болотам, собирая ряску», и доставлял на стол то, что вы не ели никогда, либо когда-то в детстве, если родители были прокачанные: бузину и всякую дикую траву, северные ягоды, почки и замысловатые грибы, типа лесных шампиньонов. И всё это было здóрово.

Сейчас в мск это прям глоток воздуха холодного, свежего, на фоне волны новых совершенно бездумных рестов: здесь всё по делу (кроме лангустина с клубникой, да и хуй ним).

Короткое и понятное меню, из которого хочется заказать сразу позиций пять-шесть, и это подбешивает — «мама, я вернусь шарообразным!» (с).

Всё не сверхсложно, но сверхкачественно и умно: даже если над пюре будет лежать один сиротский лист, то и он будет превращен в хрустящий, невесомый, как индиговая копирка, чипс; если салат только из помидоров и сметаны копченой, то компоненты сами по себе будут идеальны, а вместе — так вообще.

Это эстонская история (шутки за 300): хирургически выверенная еда, но именно хирургически, а не патологоанатомически — пациент жив, и сердце его порывисто бьётся.

Простые сочетания (как подкопченный мягкий  сыр с черешней и укропной водой, который надо ложкой большой, слоями брать — и махом в рот, а не ковыряться в тарелке) не оставляют и тени сомнения — это круто.

В общем и целом вкусно фактически всё, только рыба — как и вся московская рыба — невыразительная, как шеф ни старается украсить её ольховым дымом и т.д.

Отдельной строкой… паста! Не поверите, спагетти с гадами в каком-то сложном морковносочинённом соусе, родственнике томатного, вообще как не в мск.

Далее везде «супы»: от ебанистического холодного томатного консоме (это такой ремикс окрошки), до капучино из лис с разными текстурами (тоже строго ложкой до дна). Все супы (три) прекрасны.

И дальше точечно: карпаччо, телятина с горошком, гречка с виноградом и сырыми шампиньонами — все это чуть более чем вкусно.

А уж насколько это все недорого — прям аттракцион невиданной щедрости (с).

И, казалось бы, ну ладно, вот и славненько, — но не тут-то было: к, мягко сказать, небесталанному шефу Владу Корпусову здесь присоединяется шеф-кондитер Жизель Магдиева, и вот это — пиздец.

Я даже не знаю, что выделить из десертной карты — вы просто тупо берите в стол как можно больше и делитесь — эффект гарантирован.

Ду энджой, продолжаем наблюдать (c).

Wow-list:

Паста с гадами

Томатное консоме

Суп из лис

Карпаччо

Сыр с черешней

Гречка с шампиньонами и виноградом

Телятина

ВСЕ десерты

в феврале мишленоносный тим рауэ выступал в мск, делая ужин на троих с мухиным и казаковым. выступать — выступал, но не впечатлил совсем.

поэтому мы, февральским же составом едоков, пошли в его мюнхенский, без регалий, общепит — brasserie colette (близняшку двух других колетт: берлинской и констанцовской).

можно ходить и питаться. качественная городская еда с претензией на открытия, к которым запросто можно отнести салат из петрушки (от корня до стебля, без дураков). к салату засандалить шашлык было бы отлично. или что-то еще такое, сермяжное, с огня. но шашлыка не было. а зря.

креветки марокканские тоже «хозяйке на заметку». панировка из киноа с орехами их утяжеляет, превращая из закуски в полноценное второе блюдо. имея это в виду, есть креветки с белым, очень холодным — хорошо.

большое впечатление на меня произвела наша официантка (офигенная девочка, которой не все равно), а также двор-сад, в который можно выйти погулять, он прекрасный, придомовой.

ну и вообще. мы ж всегдашние центровые упыри в мюнхене. а тут на полшага из старого города отошли — приятнейший чистый район. шлялки-гулялки.

Главный тунцовый ресторан в Испании – El Campero, находится в деревушке Барбата на границе с Португалией. Фор реали туна аддиктед персон. И если тунец у вас ассоциировался до этого только с Японией – стоит срочно пересмотреть свои взгляды на географию.

В мае тут проходит Альмадрава (традиционная для Андалусии ловля тунца сетями в Гибралтарском проливе), тунцовый фестиваль, шум, гам и прочая феерия. Но даже в не сезон, чтобы получить столик на обед в будни, надо обязательно бронировать, а летом и за месяц зарезервировать непросто. Мы приехали почти сразу после открытия, и поначалу я удивлялась ажиотажу с резервами при полупустом зале, но не прошло и двадцати минут, как в ресторане не осталось ни одного свободного места, отовсюду съехались счастливые любители тунца, и зал загудел. Рест выдающийся по всем показателям и тунцовым в первую очередь. Тунца тут пилят вдоль и поперек и подают во всех видах и способах приготовления, европейских и азиатских; вообще любовь к японской кухне и стилю никкей тут сквозит из всех разделов меню.

У нас было карпаччо из щек (!!!!!!) тунца (это ни на что не похоже), тартар из тунца (ритуал приготовления у стола выглядит немного старомодным, но если тут так принято, то пусть смешивают на здоровье, к тому же получается действительно вкусно), вкусняцкие трюфельные брускетты с тунцом… Тут даже комплименты от шефа тоже из тунца. С одной стороны, круто, когда в ресторане есть только один основной продукт, но от этого выбрать по меню не легче: тунца готовят тут сотней способов и подают в лучшем свете. Для неопределившихся есть дегустационный сет за 85 евро, чтобы все и сразу. Короче, как мы сами не превратились в тунца – непонятно. Но тунец, конечно, невероятный: текстура, жирность, вкус – оставьте меня тут, буду тунцовым амбассадором – хотя много не съешь, слишком жирный и питательный, но с вином отлично. Попробуйте с местным красным, в наших винных барах такого не наливают.

Ресторан делится на две части: пафосную небесплатную с наклейками Мишлена и прочих уважаемых Where chefs eat на дверях, и тапас-бар c верандой и коротким, более дешевым меню. Есть информация, что стол во второй части можно получить в порядке живой очереди, так что удачи, если забронировать не получилось.

Как вы поняли, ехать обязательно, хотя далеко – в глушь, глухомань в двух часах от Марбельи (которая и так не центр испанской цивилизации), через серферские поселки, Гибралтар (куда без британской визы не пускают), к самому Атлантическому океану (говорят, что скоро откроется второй El Campero в Мадриде, но это не точно). Будете потом всю жизнь этого тунца вспоминать. Как теперь есть его в России – не знаю.

Это самый грамотный способ потратить 2 000 рублей на Патриках, как мне кажется.

Меню нет, вы попадаете не в ресторан, а в пространство, собранное по крупицам вручную.

Нужно разуться, заплатить 2 000 рублей и получить сет:

Напиток из кинзы, мяты, огурца, черного перца; суп из миндального молока и чечевицы, сет карри и десерт.

Чека, кстати, тоже нет — дают просто сдачу.

Интерьер — явно исполненная мечта хозяев: привезённое из Индии всё, вплоть до деревянных старых зелёных полок и саквояжей, в которых хранится рис, «только с дороги».

Внутри очень тепло, почти жарко, а запахи и свет такие, что хочется скорее уснуть.

Никакого маркетинга, никакой бизнес-составляющей.

 Отдохните от слова «заведение», попав сюда.

Ду инджой.