Лучшем поздно, чем никогда.

Полгода мы ходили вокруг да около, ели новомодные легкие тако со смесью всех вкусов в ночи, упивались мескалём по случаю, меняли визави своих, и каждому новому хотелось показать этот неоновый подвал в самой-самой Москве trueшной, где почему-то, при всей ненависти к хипстЭрам растворяешься одномоментно, и отпускает прям все, что снаружи.

Видимо, это то самое: мы дожили до постхипстерства, когда эстетика, которую никто не отменял, остается, весь мусор щенячий убран, и, главное, люди горят тем, что делают. Аминь (с).

Сначала надо найти. От белорусского посольства надо встать на другой стороне дороги, и справа чтоб церковь с голубым куполом и двумя извечными березами (с детства их помню) была.

Потом шасть в Староспасский, туда, вниз, к лютеранской церкви, в арке по левую руку (вы же вечером идёте?) горит алтимэйт-зеленым змейка на потолке — туда. Слева, в глубине двора, еще одна горит, — идите по змеям.

Ну и в подвал потом — как в кроличью нору.

Понедельник-Вторник — выходной, сеты в ресторане только в четверг, пятницу и субботу (2500₽ за большой,  7 тарелок, звоните заранее), на этом логичное описание заканчивается.

Потому что: «еще один с курицей тако, и еще, и еще, и мескаль, с волком который, не-не-не, попкорн в супе — заебись, я хочу холодный-красный-крепкий в креманке, ок? ок!» —  танцы, профили юные, так как сидишь на барной стойке, свет и цвет, мескаль опять, брауни(!), гуакамоле эстетически выхолощенное, люди меняются, танцы; вкусы и запахи продуктов с незнакомыми буквами сплавились в простейшие, казалось бы, штуки — в лепешку заворачиваешь и «нуйобаныйврот!»: если написано «с травами пряными», то с травами, а не зеленым нечто; и все ржут уже: мескаль, мескаль, еще один, холодный, но желтый, в хайболе! сделаем! неон поплыл, люди силуэтятся….уффф…  выдохни, такси приехало.

А ресторан… ну что ресторан — это просто «совершенно» ™.

Смеси знакомых/незнакомых вкусов по нёбу взрывами, все тарелки дико свежие, немосковские, ни одной «на отъебись»: все продумано четко, но живо и как-то невероятно честно, что ли, без попыток угодить клиенту, без попыток удивить его — просто строго по одной методичке, чтоб ему было охуенно.

Едоку:

Место крошечное, имейте в виду, ходите не толпами 🙂 а так — ду энджой, чо.

Wow list

неприятно признать этот факт — но ВСЕ.

Отважные люди открыли в Риге паназиатский (скорее японский) рест с хорошим тунцом, вкусными суши и робата-грилем, по не безумной и не заоблачной цене: 6€ за жирного тунца, сушину.

Почему смелые? Объясню:

До открытия этого и еще одного места, Рига была наводнена (как и сейчас) «японскими» ресторанами, а-ля сеть «Токио», и, мама дорохая! (с), видели бы вы эти суши/роллы — только что отрубей в них нет, они настолько же близки к японской кухне, как самолет к дельтаплану.

Майонез, СЫР, плохой и невкусный рис, еще майонез, какие-то неразличимые ошметки, бумага и красители — вот типичные рижские «суши» времен до открытия Catch’а и Cod’a.

Я помню одну историю, когда отец моего приятеля отвел японскую делегацию отметить сделку в «Токио», — японцы ничего не ели, а уже в аэропорту глава делегации, схватив отца за лацкан рукава, истово шептал: «не ешьте ЭТО никогда, ЭТО — нельзя, ЭТО — ОПАСНО!»

Так оно и было.

Но все меняется, даже Рига.

И вот мы имеем небольшой совсем рест с милым интерьером, а главное, вкусной азиатской едой; и пусть официантки не знают, что такое аками, чуторо и оторо, — вы-то знаете, и все это есть у них в меню, под смешными названиями, но это реально можно есть с удовольствием.

А также: рамены и все с робаты, остальные суши и роллы (хоть роллы и не японская еда), всякие юзу/понзу присадки, etc.

В общем, если вдруг посреди Риги, где-нибудь на Дзирнову, защемило между ребрами и хочется прыгнуть на самоль до Tókyó — идите сюда! Вкусно, разумно по цене, а заодно и журналов японских полистаете.

Ду энджой.

ПС: блядь, без мата получился текст!

Еда на Майорке несложная, в целом понятная, почти вкусная, но без “wow!”, что-ли — есть и есть.

Среди сотен полуморских кафешек в Пальме, я ждал возвращения в эту целых пять лет с прошлого визита, и дождался-таки, окто-наркоман я.

Обычное, замызганное даже, кафе в полуподвале на стыке двух переулков в почти-центре.

И внутри все так же: нафинг спешл, разве что свинья молочная в противне в центре зала улыбается особенно заманчиво.

И осьминог снулый  какой-то, и разогревают его товарку и его (его, правда, на гриле).

И вот здесь случается чудо™.

Сангрия оказывается не приторной, а такой, как должна быть; нарезанный вручную длинным ножом хамон «со слезой» —  дико вкусным;  свинья ломается ложкой через все кости, и даже песто в салате с моцареллой — всем песто — песто (с).

Но это все не главное и даже не важное — важен ОН.

Octopus perfecto — идеальный осьминог (с).

Казалось бы: ну что может быть в вареном и потом гриллированном осьминоге за 19 EUR, разве что размер щупальца с локоть толщиной.

Может-может, trust me.

Идеально-белый, как куриная грудка по текстуре, и сочный внутри, он как карамель: хрустящий снаружи, ломкий, с медового цвета подпалинами, на которых прилипла пирамидальными кристаллами знаменитая майоркская суперсоль.

Он одновременно двухтекстурный: нежно-упругий и хрустящий, белковый, без какой-либо слизи и водянистости, не пересушенный, застывший в своем идеальном осьминожьем посмертном гомеостазе.

Напишите потом, если я неправ.

Wow-list:

Осьминоги на гриле с картошкой

Молочная ягнятина

Молочный поросенок

На Эльбе, в Марине, за концом улицы, так, что навигатор гоняет кругами и норовит провести прямо через бухту, на балконе над водой висит рест.

И делает он это там совершенно заслуженно.

Две странички меню и одна “философи”.

Ничего банального: крудо (плюс еще вкладыш), но такое, что видавшие виды находят новых тут себе зверей, — я, например, нашел морской лимон.

Сырая тарелка “мисто гранде”- 50 EUR , и это самая дорогая позиция,  все остальное в пределах 20-25.

Дальше за крудо следует про-паста.

Почему «про»? Потому, что она достаточно бескомпромиссна к юзеру и требует квалификации: все пасты морские, местами даже рыбные, с ультраяркими вкусами, — непривычных может скосить.

Например, здесь, паста как паста — но это вовсе не сыр, а измельченная в суфле местная рыба — “локал вайт фиш”(с) называется.

И если спагетти вонголе, с ричи, то ежей столько, что йод сочится; если равиоли опять же рыбно/сырные, то замес вкусов — поверх помидорного и теста аль денте — такой бодрый и напористый, что не каждый одолеет.

Ну и десерты на релаксе: чуть  перепридуманные, облегченные, внутрь текстур дополнительных, как лопающиеся на языке наносухари в тирамиссу, и го.

На ужин все это еще оснащено эльбским закатом категории «А» — закачаешься в этом ласточкином гнезде над морем.

На месте бесполезного чуть более чем полностью «Мюсли», в мертвом с точки зрения еды куске true-Москвы, в самом подножие Яузского с его церквями белёсыми, в высотке на Котельнической есть этот рест.

И тут ему самое место, он должен был появиться по-эстонски странно.

Шеф этот, молодой, мне знаком с 2012-го (сколько ж ему тогда было? жуть), когда он готовил на острове Муху в нордическом «Александре», который по совместительству годы подряд занимал первое с начала место в рейтинге Эстонии. Уже тогда он «лазал по болотам, собирая ряску», и доставлял на стол то, что вы не ели никогда, либо когда-то в детстве, если родители были прокачанные: бузину и всякую дикую траву, северные ягоды, почки и замысловатые грибы, типа лесных шампиньонов. И всё это было здóрово.

Сейчас в мск это прям глоток воздуха холодного, свежего, на фоне волны новых совершенно бездумных рестов: здесь всё по делу (кроме лангустина с клубникой, да и хуй ним).

Короткое и понятное меню, из которого хочется заказать сразу позиций пять-шесть, и это подбешивает — «мама, я вернусь шарообразным!» (с).

Всё не сверхсложно, но сверхкачественно и умно: даже если над пюре будет лежать один сиротский лист, то и он будет превращен в хрустящий, невесомый, как индиговая копирка, чипс; если салат только из помидоров и сметаны копченой, то компоненты сами по себе будут идеальны, а вместе — так вообще.

Это эстонская история (шутки за 300): хирургически выверенная еда, но именно хирургически, а не патологоанатомически — пациент жив, и сердце его порывисто бьётся.

Простые сочетания (как подкопченный мягкий  сыр с черешней и укропной водой, который надо ложкой большой, слоями брать — и махом в рот, а не ковыряться в тарелке) не оставляют и тени сомнения — это круто.

В общем и целом вкусно фактически всё, только рыба — как и вся московская рыба — невыразительная, как шеф ни старается украсить её ольховым дымом и т.д.

Отдельной строкой… паста! Не поверите, спагетти с гадами в каком-то сложном морковносочинённом соусе, родственнике томатного, вообще как не в мск.

Далее везде «супы»: от ебанистического холодного томатного консоме (это такой ремикс окрошки), до капучино из лис с разными текстурами (тоже строго ложкой до дна). Все супы (три) прекрасны.

И дальше точечно: карпаччо, телятина с горошком, гречка с виноградом и сырыми шампиньонами — все это чуть более чем вкусно.

А уж насколько это все недорого — прям аттракцион невиданной щедрости (с).

И, казалось бы, ну ладно, вот и славненько, — но не тут-то было: к, мягко сказать, небесталанному шефу Владу Корпусову здесь присоединяется шеф-кондитер Жизель Магдиева, и вот это — пиздец.

Я даже не знаю, что выделить из десертной карты — вы просто тупо берите в стол как можно больше и делитесь — эффект гарантирован.

Ду энджой, продолжаем наблюдать (c).

Wow-list:

Паста с гадами

Томатное консоме

Суп из лис

Карпаччо

Сыр с черешней

Гречка с шампиньонами и виноградом

Телятина

ВСЕ десерты

в феврале мишленоносный тим рауэ выступал в мск, делая ужин на троих с мухиным и казаковым. выступать — выступал, но не впечатлил совсем.

поэтому мы, февральским же составом едоков, пошли в его мюнхенский, без регалий, общепит — brasserie colette (близняшку двух других колетт: берлинской и констанцовской).

можно ходить и питаться. качественная городская еда с претензией на открытия, к которым запросто можно отнести салат из петрушки (от корня до стебля, без дураков). к салату засандалить шашлык было бы отлично. или что-то еще такое, сермяжное, с огня. но шашлыка не было. а зря.

креветки марокканские тоже «хозяйке на заметку». панировка из киноа с орехами их утяжеляет, превращая из закуски в полноценное второе блюдо. имея это в виду, есть креветки с белым, очень холодным — хорошо.

большое впечатление на меня произвела наша официантка (офигенная девочка, которой не все равно), а также двор-сад, в который можно выйти погулять, он прекрасный, придомовой.

ну и вообще. мы ж всегдашние центровые упыри в мюнхене. а тут на полшага из старого города отошли — приятнейший чистый район. шлялки-гулялки.