Зачем нам вообще было надо заезжать в прежде славный, а теперь индустриальный город, где хоть и родился Модильяни да русский царь любил гостить, потому как ипподром и купальни старейшие?.. Теперь же от некогда цветущего города остались лишь развалины старинной цитадели, порт грузовой, тройка площадей со статуями и пустынными банковскими офисами, ветка каналов, в потугах на венецианские, да крохотная старая часть набережной, с особняками в слегка мавританской стилистике. Есть правда и военно-морская Академия для любителей морячков и острых ощущений длинными летними вечерами. В общем, ливорнийская сонная лощина, просыпающаяся 3 раза в год на регату, праздник винограда и грибов и на «венецианский праздник» на тех самых каналах. Скука смертная, в общем. НО….

Мы рылись и копались. И если порыться поглубже, можно найти гораздо больше интересных обстоятельств, за которыми стоит приехать в этот портовый город и, минуя хаотическую индустриальную и грязную новую части, сразу отправиться в Южные районы, в которых благоденствуют итальянские пенсионеры, забывшие по склерозу, что бухать и курить вредно, и потому дожившие до седых мудей без врачей и реанимаций. В этом им помогает кристально чистое море и старые купальни Pancaldi, построенные в 1846 году, о чем гордо сообщает вывеска.

Вообще, гордость тут все. Нет сервиса в 5-звездочном Гранд Палассо ровно по той же причине, но для ночевки на пуховых перинах в люксе одним днем — вполне хватит, тем более, что из его номеров -лучший вид на Pancaldi и синие бухты вокруг, а в просторных колонных залах стоят остатки антиквариата, помнящие последнего русского царя, и даже монстрическое художественное полотно на стене, где они с женой позируют на фоне того самого единственного трамвая. Кроме того, в городе так много «запряток и тайников» всякой вкуснейшей еды, что перечислять можно долго. Мы же вам расскажем о нескольких самых крутанских в двух словах и дадим их координаты.

La Stuzzecheria — это наша любовь навсегда. Рыбная лавка с готовкой прямо напротив яхтенной марины. Идеально для супереды и не говорящих на итальянском соотечественников — там есть прекрасная официантка Лана, бегло говорящая на русском и так же бегло сервирующая и помогающая выбирать. Опробовали ресторан даже на тему «мы не хотим тратить много» и получили лишь радушие и улыбки, без тени сарказма или недовольства.

Второе облегчающее жизнь обстоятельство — рыбный развал, на котором можно, тыкая пальцем до изнеможения, собрать себе на стол лучшей, на наш взгляд, рыбы в этом городе. Доверьтесь им в способе готовки. За несколько посещений — ни одного провала. Без лобстеров, ежей и огульного пьянства вы уйдете за 100 евро в счастье и довольствие. С ними — чуть шире распахните ширинку кошелька.

L’Ostricaio — та самая палатка на набережной, куда день в день не попасть, постоянно толчется весь прибрежный бомонд и пронюхавшие нычку заезжие лица. Это почти монопродуктовый проект — стартер, запечатанный в пленки, на охлажденной витрине, пара видов устриц и собственно ракушки и паста. Вина 3 вида — и баста. Освобождайте место за шаткими столами на дощатом полу. Спасибо Пете и Пиле, что показали нам эту прелесть. И вообще, за Ливорно вам, ребята, спасибо.

Старых традиций La Madia. Этот ресторан поможет вам попасть в мира плюша и бабкиного сундука с невероятной жрачкой. Я такие экспириенсы люблю. И всякие путеводители и гиды — тоже. Окна буквально залеплены всеми наклейками мира. Заслуженно. Особенно это мнение закрепит крудо из розовых креветок, равиоли с трюфелем и десерты, которые есть 100% «пир духа» для самых капризных (я, типа, вообще не ем сладкое, а тут угремела на «мне вот эти все порфавор»). В общем — старая добрая кухня. Хозяин старик. Старая собачка. Старые традиции и супертрадиционный вкус. Зажмите в потной ладошке карту — без хорошего вина и дайджестива тут не обойтись. Шваркнете, не глядя в счет. Какая, хрен, разница, «Кванто» это или «Коста», когда так волшебно.

После ресторанов — бегом в художественную галерею Ливорно. В прохладе залов вас ждут итальянцы и Модильяни, конечно.

На этой стороне Сапога все всегда гуманнее. Но не настолько же!

Маленький городишко, где есть свой “провал”™ который ежегодно оккупирует “ред булл”  со своим адским боевым маркетингом, для прыжков идиотов  в него (провал).

Соотвественно весь город наполняется чего-то ждущей толпой, до ночи, в этот раз дошло до  турникетов — как в метро, так, что пройти невозможно.

Но вы не бойтесь.

Это вполне себе южно-итальянский быдло-замес — на релаксе™, вас почти не трогающий, параллельный.

Искомый рест — прям напротив прыжковой площадки, с балконом, все дела, и казалось бы он бы должен был извлечь  из этого всего максимальные бенефитсы — но… он этого не делает.

Заповедник!

Заходим (с резервацией, полная посадка внутри, так как).

Садимся на балконе, короткое меню в пластике, где самое дорогое вино 22, а самая дорогая позиция (не считая весовых) 25.

— ну, все, думаем, вычеркиваем ужин: щас начнется несъедобный треш по 10 EUR.

Но мы везучие — поэтому  оказались неправы, конечно.

И тут  приносят «это».

И это, и это, все в ценовом диапазоне 10-25.

Да хуй с ней с ценой (хотя настолько бесплатно не бывает нигде в Европе), тут надо пояснить, я фанатик сырых ракообразных/ракушек — главное качество.

И такого не припомню пожалуй, может и правда просто повезло, день такой был, но удачный, но,  не маскированные ни легким соусом, ни минутным маринадом, ничем, они были идеальны.

Весь градиент вкусов от моря/морского до чуть сладкого в вонголе, со всеми полутонами и нюансами без единого намека «рыбность», да что там, блядь, «рыбность» — «животность» то с трудом угадывается, как будто ты ешь какие-то странные морские минералы, до этого по непонятной причине не пробованные.

Целых два абзаца, уф — цветасто, но это так сложно запихнуть в буквы.

Я сейчас пущусь в гастро-эксперимент: описательный. Например, вот эта сырая красная креветка, имеет сливочный вкус, и консистенцию, с еле уловимыми солено-йодистыми нотами и сладостью поверх. Ни рыбы ни тины, ни даже “моря”, что обычно признак свежести — здесь нет признаков/атрибутов, это сама свежеть, свежеумершая, может это вкус недавней смерти такой?

Сразу оговорюсь — феерия не распространяется на все меню, например, ризотто и черная паста были, на мой вкус , — «too fresh», слишком нюансные, каракатицы почти сырые, черного густого соуса как я люблю нет —  но это вкусовщина, наверное.

Зато паккери(!) выс-ша-я, альденте, чуть ли не с хрустом, но впитавшие весь гипербульон и томаты в себя, как обычно такую пасту, если она правильная, можно жрать выкинув все «дары моря» из тарелки, настолько мощные макароны, сами по себе, сверхубедительные (цена чуть ли не 12 EUR).

Была еще потом рыба-скорпион, вкусная (60 EUR), но это уже так — лирика, главные герои паста и крудо — за ними сюда.

Ну и закат и бухта со скалами бонусом.

Ду энджой.

Сколько цвета в Грузии.

Это первое, что бьет по глазам, мы засели в своих квадратно-гнездовых гиперполисах, и, конечно, помним про Тай и Индию, Карибы, Занзибар и т.д., но тут, в двух часах лёту, почти как на дачу сгонять, это кажется…

…таким новым.

Недострой!

Следующее, что сложно развидеть, — тут и там торчат скелеты башен, готовых стать шикарными апартаментами/отелями, строительный бум стартовал, и, словно стремительный, но глупый цветок/подросток, раскрылся и застыл в полуфазе, не дав превратить (слава Богу!) Батуми в очередной говно-Дубай.

Дома выстрелили и замедлились, как и все в Грузии, super slow mo, 500 кадров в секунду.

Не рискнув, походу, нарушить неторопливый местный миропорядок, и в этой незавершенности, как ни странно,  осталась Душа города, истыканного безжалостной и беспощадной современной грузинской архитектурой, но подпертого фундаментом широченных аллей и набережных, озером огромным в центре самом, в дома смотрящемся, с ресницами деревьев, с реликтовыми лиственницами, тихо сложившими лапы свои мохнатые даже поверх крыш пятиэтажек советских (оцените ритм букв, а? — я стараюсь).

Сколько же здесь еды!

О, да! врезанные в дома самые true ресты сделанные из обычных квартир, парадные веранды на первой линии, ресты в отелях, на рынках, на скайлофтах новых домов, в подвальчиках и подвалах — дай волю, рест в каждой «идущей» машине будет (машины здесь строго «ходят»,  ездить? — нет такого слова — «несолидняк»).

Про еду нет смысла, смысла нет про еду. Это религия здесь. И все вы это знаете, и все стереотипы тоже, вот возьмите их, умножьте на порядок, и будет норм — получите представление.

Идя вдоль веранд, бесконечных, на вечернем пляже, забитом волейболистами тонкими, рассматриваешь афиши, и поражаешься, кто тут только не играет: от Betoko до Myjuice, со всеми остановками.

Батуми не превратился, слава Богу, в какие-нибудь тоскливые Канны, здесь везде безалаберная, цветастая, бойкая жизнь.

Со вкраплениями лухари, конечно, куда без него.

Лухари прорастает, но тяжко: город сопротивляется всеми своими асимметричными закоулками.

Это дико удивительное место. Похожее, скорее, на какой-то сверхПионерлагерь, чем на морской курорт.

А так — “все там есть”™, и отели приличные уже, и чистые велодорожки, море тоже чистое, набережная от края до края.

Нет только занудных правил пока: хочешь — салют тебе под окнами, хочешь — дискотеку до утра. Это вам не Европа, короче.

И нам  с этим дико повезло, ду энджой.

Звезды погасли.

Тёлки с коктейлями тоже. Исчезли. Все миллионеры — понасъехали.

Пацанов в красных кроссах поменяли на безмозглых баб (вот тут, Аркадий Анатольевич, вы ваще неправы, при всем уважении, тёлки ваши, скрепные, не алло прям, и вы же знаете, что весь истеблишмент, хотите/не хотите, тёлок в Хайат не повезет, на десерт, скрепы скрепами, но  — верните пацанов).

Нет блядей, уже за стойкой с коктейлем ждущих олигархов мифических, весь вечер.

Но.

Есть полная посадка, днём даже. 15 лет уже.

Нулевые.

Но (2). Если вас не привлекает деревенская светская жизнь, то тут есть вечный салат с куриной печенью и курицей (все такой же охуенный) , гаспаччо с крабом, которого и в Андалузии не сыщешь, телятина с огурцом и кокосовый сорбет. Да и еще пол-меню, так то!

На остальное забейте, для «модных модников» пере-построили ЦУМ через дорогу, и не беда, что они не знают, кто такой Дрисс Ван Ноттен, и даже Энн Демилимейстер  (прости господи), зато они неплохо разбираются в Гоше Рубчинском, тупо сливайте их.

В «Воге» все также вкусно. Там все еще 2003-й, Le Form & земляника.

Бухта напоминала недавно просмотренный «В Тихом Омуте», про семейку долбанутых маньяков, и потому все в ней было обворожительно-загадочно.

После длинного перехода хотелось только поесть и спать. «Давай чо угодно, только чтоб недалеко»- попросили мы жалобно в интернет.

Небеса услышали нас немного причудливо….

«Мы рядом с вашей стоянкой!» — сообщили нам жизнерадостно из ресторана Chez Felix, и мы пошли….

Дорога шла вдоль обрывистого берега, через цитрусовые сады, сквозь заросли гигантских кактусов, сквозь камни странных форм и размеров, прошла вдоль фантастического вида гор и уже долины с нашей бухтой внизу и вывела нас… на старинное кладбище.

Смеркалось…

«Мама, а почему у некоторых мертвецов ямки, а у других домики?»- интересовались дети, которых утилитарность отвлекала от зловещих мыслей родителей, среди прочего, стремившихся к бокалу гораздо сильнее, чем к тарелке.

«Может, вернемся?» — поинтересовалась Даша на 5-ом километре, когда кроме могил вокруг ничего и видно не было.

«Ну, не на кладбище же он?»- спросил Капитан Болотов, и я в ответ сразу же рассказала про свой любимый стамбульский кофе-шоп на развалинах могил 14 века. Друзья покосились на меня подозрительно, и мы молча продолжили путь.

На 7-ом километре мы вошли в населенный пункт и увидели толпу на улице. Вели себя эти странные люди так, будто они в Лиссабоне или Барселоне, а не в деревне на краю гигантского погоста. Вероятно, они приехали с другой стороны и не шли час через аллеи архангелов и крестов.

Ресторан был забит. Вокруг шутили и пили, вели себя как-то неподобающе по-светски, и нас тоже слегка подотпустило после первого же бокала.

Ресторан располагался вокруг гигантской дровяной печи для запекания огромных кусков мяса и пиццы. Мы набросились с голодных глаз и получили в стол все меню и еще «две, нет три бутылки» милейшего корсиканского пойла красного цвета. Возиться с винной картой из 15 позиций смысла не имело, и в островном вине мы разбирались мало. Им мы весьма элегантно залили местные специалитеты сыров и шаркетри, рибай корсиканского вола, патронаж ребер черного дикого кабана, несколько гигантских и вкуснейших пицц (специалитет этого места) и порцию морепродуктов с дорадой, сопроводив это «еще двумя, нет тремя бутылками» белого, которое оказалось не в пример красному — вполне себе вином и достойнейшего уровня.

После ужина говорили только дети и Бычков, обнаруживший на погосте одного единственного таксиста, согласного за три ходки перевезти нас через элегические поля могил на лодку.

Конечно, надеяться на то, что среди наших читателей окажется мульон тех, кто пришвартуется в уединенную бухту и попрется через могильники и кальдеры в Chez Felix, надежда малая. Но если вдруг окажетесь на юге Корсики — идите.

Эта еда стоит своего путешествия.

Аджарули. Лобиани. Салаты. Пицца. Лимонад.

Это все.

Здесь наглядно можно наблюдать, как даже в самом грузинском кафе можно устроить себе как и невероятный нажор — так и диетИк ланч.

Начинается все обычно так:

…не, ну мегрельский из Сиса-Тура вкуснее все равно, аджарский с яйцом и шматом масла  — попса, на мой вкус, хотя, конечно, аджарский вкусно тож, а то!, хотя с мясом, с мясом, да, хотя мергельский, или с сыром все же, и с яйцом, или мегрельский “двухэтажный“…

Здесь есть только аджарский — остальное воспоминания. Берем “средний” с сыром один и с мясом один, есть еще большой и Титаник — страшно представить.

Но…обратите внимание при всем этом пиршестве кипящего сыра и шматов масла, кант внутри пустой — там нет адской колбасы теста.

И так везде:

Выглядящий, как последний привет худеющему аналог цезаря, на поверку оказывается заполнен суперовощами и соусом из кефира со сметаной.

Что уж говорить о греческом — можно им одним питаться: всегда сочный, с каплей уксуса, пряный и невероятно вкусный овощной замес даже меня, мясоеда, заставляет подумать о нескольких днях на растениях.

Смотрите картинки, о чем тут говорить.

Статья окончена, ду энджой.

PS: а, да, и все это (на карточках) фактически бесплатно.