Крошечный пенал на 8 столов на Рождественском, где отродясь ничего из еды не было, не считая кофе с плюшками.

Небесплатно. Но и не безумно дорого.  (Обратите внимание на количество всего и цены на отдельные позиции).

Мы с голодухи заказали: 6 гребней, 2 ежа, лангуста, осьминога, ракушек и барамунди.

Рыбный прилавок пестрил вариантами, жалко я сделал карточку уже под закрытие, а тут что-то сожрали — оно испаряется с прилавка.

Милый хипстерский стафф, который, впрочем, вылез из блевотных скини, и на мальчике было намотано что-то типа смеси Ямамото и Том Кром, приятно смотреть.

Грилля нет, есть печь и сковородка, что к лучшему: пережечь сложнее.

Цены скачут: например 5 креветок (мы просили 6, но принесли меньше, как и гребней, как и ежей — видимо, объем заказанного и наш потрепанный с субботы вид не соответствовали друг другу, а платежеспособность на ебале не написана) стоят 2880р, а цельный лангуст с картофаном и дико вкусной печеной кукурузой “кружочками”… 1440р, ээээ, ну ок.

Все в целом вкусно, ракушки не зашил совсем, правда, мне вообще кажется, что кроме гребней, устриц и мидий/вонголе это все от безысходки остальное, от отчаянья — меню расширить, если вы не в Японии, конечно.

Но вот гребни, севиче 30-ти секундной мариновки, прям зачет/зачет — ешь не хочу, и цена более чем адекватная, так как они не крупные, и килограммовые раковины из Владика весят тонну, если «вешать в граммах»

Креветки и лангуст отличные, барамунди как барамунди, там есть из чего выбрать на прилавке.

Для Москвы это прорыв, особенно на фоне «бля маре»™ и «бляди море океан”™, адских.

Плюс одна молодежь, радует, что они хоть рыбу увидят, не садясь на самолёт.

В общем, конгратс москвичи — есть куда пойти поесть рыбы/гадов в “плэйн стайл” — без топления в соусах и присадках, и это заебись.

Ду энджой.

Мертвое море – штука хорошая, но место действительно «мертвое».

По крайней мере, на иорданском берегу делать абсолютно нечего. Несколько закрытых отелей вдоль воды и тишина. Даже в Кемпински Иштар Дэд Си с его огромной территорией, семью ресторанами и спа — на третий день начинаешь подвывать.

Ок. Берем машину и едем смотреть округу.

Водитель – солидный седовласый иорданец в черном костюме, Ахмад, неплохо говорит по-английски. От него узнаем, что в Иордании английский учат в школе в обязательном порядке. И, действительно, проблем при общении с местными не возникало ни разу.

Накатавшись по святым местам, начинаем задумываться о пище вполне материальной. Ахмад обещает отвезти в «одно прекрасное место» в Акабе.

«Ясно» — думаем мы: «Сейчас отвезет в какой-нибудь местный гадюшник с гифт-шопом, принадлежащий брату младшей жены etc.». (Прости, Ахмад, что плохо о тебе думали!) Но соглашаемся, так как иных вариантов нет, а в отель возвращаться не хочется.

И действительно — вывеска Restaurant & Gift Shop. Ладно, уже приехали, посмотрим, тем более, интригует старинный S-klasse, заботливо припаркованный напротив входа.

Внутри все довольно прилично, по иорданским меркам. Рядом со входом — статуэтка «Best Touristic Restaurant 2005». Правда, туристов не видно, в зале одни местные, причем не сироты.

А дальше… баранина на гриле с мятным соусом на лаваше, горячие нежнейшие лепешки, восхитительный мутабаль, кюфта… короч, шашлык-машлык/помидоры-мамидоры, как оно должно быть. А, да, еще отличное ливанское и иорданское вино, есть и европейское, конечно, но это не спортивно в таком месте.

Лора Буш и другие уважаемые люди не дадут соврать.

Перед вами сидит несчастный человек, вся жизнь которого — есть борьба. Борьба финансовым эквивалентом с продуктовым запасом планеты. Тот, кто в месяц тратит на продукты и рестораны четверть бюджета небольшого африканского государства, кто не боится холода и не знает голода.

Потому что все время ест.

И не знает слова «дорого» для еды и книг о еде. И вот что надо со мной сделать, чтоб посреди благоденствующего буржуазного бульвара Сен Жермен, встать в очередь за устрицами??? Что??

Хер со мной. Что со всеми этими эстэблишт на всю голову сделали, что они в нее встали? В Париже. Где устриц не предлагают просто потому, что надоели уже. Что они, как «руссотуристо», выстроились, дыша друг другу в затылки у этой белобрысой 50-метровой будки — кафе не назовешь?

Но они стоят.

Они стоят за молочно- восковой спелости молодыми устрицами из этуарий Мон Сен Мишеля, которые вскрывает со скоростью света один и тот же человек-руки-ножницы, 5 дней в неделю ( воскресенье-понедельник выходной). Он кряжистый. Темноволосый. У него огромные руки, изрезанные тысячами устриц ( почему-то работает он без перчаток). Он улыбается. Пьет вино с тобой, а про свою работу говорит «все работают» — то есть никак не желая открывать своего глубинного секрета такому поверхностному персонажу, как я, который никак не может понять — как же, черт возьми, можно 15 лет приходить в одно место и делать одну и ту же физическую работу. Это для меня такой же подвиг, как разрисовать лежа сикстинскую капеллу. Только результат разный.

Монумент в веках или груды черепков сожранных моллюсков. Как вот я сама занимаюсь одним и тем же, после чего ни монумента, ни груды, только люди сытые, вот уже 20 лет — у меня вопросов почему-то нет.

В лавке есть, кроме свежести, еще 2 достоинства. Цена  — это самые дешевые вскрытые устрицы Парижа. Второе — отсутствие выбора (оттого и нет процесса принятия решения).

Все здесь берут устриц, сладких креветок и крепких, но традиционно чересчур «амбре» средиземноморских ежей. К ним мускаде и вода. Можно хлеб с маслом. Все.

Никаких те «ой, а какие у вас сегодня устрицы?» — и далее список из 12 позиций, как в Москве. Никаких те – «а суп есть?». Нет! Супа, блин, нет. Как нет салатов, горячего и десертов. Есть устрицы, выращенные этой же семьей на перекрестках соленых и пресных вод, где у устриц пропадает резкая йодистая соль и появляется малосольный ореховый вкус, а от пресной воды увеличивается жирность и объем тела. Маленькая раковина, напрочь заполненная нежным моллюском — это стоит попробовать.

Иногда у Режиса появляется еще 2 вида устриц. «От соседей». Но самые- самые все равно остаются его полупресноводные, на которые, словно крысы на дудочку, через весь Париж, а некоторые и через всю Европу, идут и идут люди. И знаете…..Пойду- ка и я куплю билет, да слетаю, вкушу сию амброзию, да выпью мускаде с темноволосым человеком, которому устрицы изрезали большие добрые руки.

Как то за бутылочкой зеленого сока с одним знакомым сыроедом получила рекомендацию сходить в «raw food», местечко на патриках под названием «рафэмэли». Сперва я было подумала, что название места латиницей выглядит как Raw Family, что весьма логично, учитывая заданный вектор диалога. Оказалось, что нет. Имя этого кафе/йога/спириттренингцентра — Ra Family.

Являлись ли первопричиной древнеегипетский бога солнца Амон- Ра, индийский княжеский титул Раджа, или архаичное русское «Ра» — означающее свет (РАдуга — дуга солнца, культуРА — культ света и т д), мне выяснить так и не удалось. Зато удалось вкусно поесть, почти не почувствовав себя чужой на этом сыроедческом празднике жизни.

Как я уже сказала, это не просто веганское кафе, это стриктвеган, в рацион которых не годится пища, нагретая выше 40 градусов Цельсия. Люди делают выбор жить в таких ограничениях по разным причинам: проблемы со здоровьем, в поисках фонтана молодости на дне банки кокосовой воды, по моральным и этическим соображениям (как правило, самый веганутый сегмент выборки), или еще как способ поднять свой собственный уровень духовности через очищение тела и сознания живой пищей (да лишь бы в радость). В любом случае, просто заскочить и не ощутить особых вибраций — не получится.

Как только вы присаживаетесь за столик, вам подают стакан с освежающей водой (лимон, огурец, мята). Отлично заходит, кстати. Наверное, реверанс зожному постулату -«стакан воды перед едой».

Заказали очень много всего («шта мы, травой разве сыты будем…?»)). Конечно, не обошлось без традиционной крепкой мужской шутки про пиво, мясо и необходимость посещения бургерной сразу после (о-оригинальность). Сидим, ждем. Люди разные вокруг. Так сразу и не поймешь: то ли сыроеды, то ли просто с претензией.

Принесли супы. Пробуем. Кокосовый с овощами и вариация на тему гаспачо (со свеклой). Ничо так, всем нравится. О, а вот и салатик; такой легонький, зеленый, с грейпфрутом; заправка интересная — на основе фиников. Роллы без риса с пошлым названием «филадельфия» тоже разлетелись на ура. Еще была сыроедческая сырная пицца с ореховым соусом (эммм… ну, ок), и веганская сырная тарелка. Подача у последней весьма занятная: три вида пасты (сыра) из овощей/орехов/хренэтихсыроедовзнаетчего, с вымоченным инжиром, сушеными томатами, хлебцами из водорослей и свекольным салатом на сайде. Она-то нас и подкосила в итоге. Уж очень сытно.

Но как жэж без десерта-та!!! Непорядок. Выбор пал на шоколадный торт и ягодное морожное. Особых отличий от подобных полезных сладостей я не выделила, но все равно вкусно (без муки/сахара и т.д., аминь). Кофе у семьи ра не водится. Запили сладким кэробом и будда-чаем со специями. Встали (отползли) из-за стола мы в 5 вечера. В следующий раз подумать о еде стало возможно только ближе к обеду следующего дня (похоже, сырная тарелка слишком крепко за нас взялась). Резюме: вкусно и реально очень питательно. Watch the quantity. Мы бы наелись и половиной заказанного. И да, не шутите с сыроедами и их едой. Вдруг проклянут, и вообще потом и не пожрать больше ниче…

P.S. : за соседним столиком сидел такой солидный мужчина, и ел сначала обращающий на себя внимание десерт, в виде шоколадного шара (последний, для меня таких не осталось; я даже бессовестно попросила сфоткать его тарелку), потом чизбургер (выглядел очень круто, но я решила уже не кошмарить человека; в планах вернуться с проверкой), а потом он шлифанул все борщом с вишней. Вот так вот. Все в таком порядке. Просто ужин а-ля Бенджамин Баттон)) Некоторые врачи действительно утверждают, что нужно начинать прием пищи с десерта (фермент — глюкокиназа тщательно следит за количеством поступивших крахмала и глюкозы и дает чувство сытости), но для меня было сюрпризом увидеть, что люди так действительно делают. Задумалась и я. Короче, та еще богадельня. Придешь с одной пищевой девиацией, уйдешь с целым букетом.

— Когда отходит последняя лодка на остров?

— Вроде в 21:00 написано было.

— У нас полтора часа и паром по маршруту. Так… на пароме 35 минут плюс дорога. Если приедем к парому через 15 мин и не убьемся – должны успеть.

Несемся по узким извилистым норвежским дорогам. Хорошо, что уже спустились с гор по Лестнице троллей, и тут нет серпантина. Распугивая местные теслы, подлетаем к стоянке на паромной переправе. Карточку в терминал у тикетмэна на поясе: «Давайте ребята, вы последние, отплываем». Залетаем на паром.

Тридцать пять минут передышки, пока паром везет нас от Вестнес к Молде, можно перевести дух и попытаться дрожащими руками сфоткать горы, растущие из серой зыби Мидфьерда.

Запах паленой резины и перегретых тормозов преследует от парома, тапку в пол. Мосты самой красивой дороги в мире (по версии норвежских маркетологов) aka The Atlantic Road пролетаем с криками «Смерти нет, маза фака!».

— Где эта гребаная парковка и эта гребаная марина?

Ну, марина – не марина, так, пирс для двух небольших лодок. Одна на месте. Фууу… вроде успели. Потомок местных рыбаков: огромен, белобрыс, бородат и татуирован – дремлет в капитанском кресле.

— Мужик, это мы! Ты нас ждешь? Ура, мы успели!

— Зачем торопились, гайз, я бы дождался в любом случае, нет проблем.

— Так на сайте же написано, что…

Короче, сами дураки.

Лодка недолго везет нас на небольшой остров. Это уже не фьорд, это Северная Атлантика. На острове традиционная норвежская рыбацкая деревня — красные деревянные домики с земляными крышами, сарай для лодок, причал, мостки, сети, ловушки для устриц. Помимо современных разнокалиберных яхт и лодок у пирса пришвартована аутентичная деревянная лодка, на которой безумные норвеги умудрились доплыть аж до Австралии (не Хейердалом единым…).

Бывший рыбацкий поселок с сохранившимися с XVII века постройками переоборудован в отель на 50 номеров, ресторан и паб (ресторан и паб – это два разных заведения).

Закинули вещи в номер в традиционном норвежском стиле, надо поесть и выпить с дороги.

Ага, это мы хорошо зашли! (С)

В меню рыба и морегады, выловленные в округе, лосятина, кабанятина и иные местные специалитеты. Традиционная норвежская кухня, не без изысков, но без сифона, азота и сувида.

Все све-жай-шее. Не мудрено — еще утром плавало в море с надеждой на безбедную старость.

Сначала рыба с крабами в ресторане под хрустящий рислинг, потом норвежский IPA под лосятину в пабе. И спать под шум океана.  Завтра надо доехать до Тронхейма.