Мне сложно писать про это место  не потому, что регалии, и ворлд топ 20 в рейтинге самом модном, где оно все время туда-сюда.

Потому, что это тупо любимый рест в городе.

И надо объяснить почему.

Начнем с того, что это, на мой вкус — ПЯТЬ, блядь, ресторанов — в одном.

№1 Сет (сразу пропустим — в отдельную статью), №2 верандный, №3 парадный, №4 просто-вкусно-пожрать-пришли и №5 «морское сырьё».

О четырех последних и поговорим.

Верандный: «лучший вид на этот город», объективно, и вы такие расслабленные, на закате или ночью под утро, после клуба (до последнего работает) на всё это взираете, и еда вам в общем не то чтобы дико важна — вы покупаете настроение, уникальное. Но еда то все равно с вами: салат с мушмулой (раз веранду открыли, то он есть) и гуакамоле безупречен, даже слишком, и вы заказываете гаукомоле отдельно, закат/рассвет, неважно. И с визави вашей/им у вас все как-то само собой наладилось, неожиданно. Такой вот верандный рест.

Или вдруг вы разошлись. Ну, почти. Надели лучшее все сразу, ноябрь, говно на улице и в голове тоже, и вы по сложному пути — сначала на пятый этаж, потом на шестнадцатый, на лифте, такой красивый, с хризантемой в петлице — едите.

И двери лифта открываются, и налево, спасибо/пожалуйста/вас ожидают?
⁃ надеюсь.
И на второй этаж, лестница, мимо всех, налево к камину -вы шикарно дефилируете к вашему визави вы, специально опоздав.

Москва за окнами, потоками машин вечерних, огонь в камине, хрусталь в руке у вас, бликует, бефстроганов из трубача, Мухин тут же, вдруг, со своими новыми изысканиями, и вам неловко уже (вы же, типа пара, но все еще ругань где-то там — между вами), ёж и сорбет облепиховый, соль кристаллами, и вода морская, и взрыв во рту, и помирились вы уже сто секунд как, и идете обратно, по залу, парадному, вниз, вместе, и Москва светится, и такси давно подъехало — подождет. Парадный рест, он такой.

Или днем заскочили и знаете точно, что вам нужно — окрошка, креветки, лишь слегка огнем обданные, и зеленая штука сладкая (Байкал). Комплексный супер-обед. И это тот же рест. Четвертый рест.

Или вот вы путешествуете, много. И вам «вот это все надо»: из аквариума чтоб, ага.

У нас принято не писать про конкурентов, — стараемся, но! — за миллион рублей у гиперуважаемых людей  в “других местах» почему лангустины невкусные (живые, sic!) — стрессуют, что ль, пока летят?!

Здесь не стресует никто.

Ежи почти как в Токио, на Тскиджи, креветки и гребенчатые креветки, крабы, гребни, ракушки/устрицы.

Здесь и только здесь (пока) вы можете все это — креветки, ежи, крабы, гребешки, etc попробовать немороженным за не космо-деньги, и это пятый рест.

Вообще, дороговизна Кролика, на мой вкус сильно преувеличена, если не брать икру, живых крабов и ежовую икру из Японии, так, а где это дешево то?

Ну и настроение.

Настроение плохо (не) продается.

«Ты был счастливым и пьяным»™, и так каждый раз  по кругу.

Я собрал много разных карточек, сезонных, всяких — чтобы оценили масштаб явления этого, настолько разного.

Смотрите, глотайте слюни.

Ну и да — Мухин мой кумир, с Зарьковым, считайте это рекламой, мне похую.

ПС: а да, внезапно дико вкусные «простые вещи», например, лосось террияке на тупо-нагрилле, и, конечно, в сезон сморчков — тарелку от ризотто надкусить можно, слегка забывшись.

фигнайдешьное место. бороздили гинзу утром, чтобы посмотреть, куда вечером собираемся — не нашли. не было места. были какие-то смутные ступеньки с мусорным пакетом за пожилой шторочкой, а места не было. но вечером оно образовалось. прямо за шторочкой этой — свет загорелся, пакет мусорный убрали, встретили…

gomei — это вполне ресторан и вполне музей одновременно. и еще немного шоу, но об этом ниже.

само помещение повторяет старый дом эпохи мейдзи с нахмуренными потолками, низкими дверными проемами. раздвижной дверью татегу, вынутой из того времени в целости и сохранности, а во времени настоящем лишь подмарафеченной реставраторами, так и вовсе хвастаются в обязательном порядке. в общем, когда здесь пробуешь соевый соус 25-летней выдержки, то он воспринимается уже каким-то юнцом.

в меню несколько сетов, плюс есть что-то a la carte, но про последнее сказать ничего не могу, тк мы сразу вжали по сетам. и ни разу об этом не пожалели — отличный баланс вкусов, текстур, насыщения. выходишь в финале наполненным, но способным радоваться от этого ощущения, а не проклинать себя.

все заведение задумывалось (помимо мишленов и прочих других погонов) промо-локомотивом акиты как плодоносной такой локации — в меню много продуктов именно оттуда, но упор сделан на мясо и на уникальность каждого его кусочка. вот тут, на уникальности аккурат, происходит в моей голове столкновение мировоззрений — на столе стоит в рамочке паспорт коровы, которую ты будешь есть. с отпечатком носа, который, как отпечаток пальцев, неповторим. японцы испытывают благодарность — я мотаю сопли на кулак «короооовкааа».

впрочем, персонал готов к европейской экзальтации — у поваров есть планшеты, на которых каждый продукт из акиты показан/рассказан. подают копченую редьку и сразу кажут, где она растет, как именно коптится. щедро, на трудном английском, про рис сообщат, про корень васаби… про все. докладывают подробно и говорят, где в токио можно попробовать более сложные блюда на тему инанива удон или цыплят из хиная и для чего это, вообще, делать. говорят говорят и готовят сразу. «а васька слушает да ест».

в самом начале ужина повар обжаривает стейк и тоненький листочек древесины. древесинный ломтик отдает тебе — чтобы запах сопровождал блюда; стейк отодвигает на ту сторону теппана, где температура ниже, градусов 60: подачи идут одна за другой — стейк лежит себе, жизнь проживает, меняется, зреет. ты уже успеваешь немного о нем забыть в контексте других гастрономических пассов, тут он и объявляется. и он хорош.

только не надо ждать от него неистовых откровений до заката сердца. это просто отличное, ювелирно приготовленное мясо, с отчетливым строгим вкусом и живым запахом, будоражащим аппетит. его точно запомнишь, захочешь еще. особенно со свеженатертым васаби — кладешь на кусочек немного, берешь в рот, а потом постанываешь, потому что это очень вкусно.

ровно также, без фейерверков, но с реверансами, вкусны все прочие подачи. даже суши с фуагра и трюфелем, несмотря на «я надела все лучшее сразу» и мою скептическую курью жопку рта, оказались замечательны. озадачил только лосось. он выглядел (да и выглядит на фотке) пересушенным, но только выглядел, как бы намекая «главное, ребята, сердцем не стареть».

ну и про шоу, как элемент ужина: древесный листок вместе со сложенным меню ужина и автографами поваров пакуют в конвертик, на прощание дарят мордочки-подвески духов, а провожая у порога ударяют двумя камушками над головой гостя, высекая искры на удачу.

gomei — из тех ресторанов, в которые нужно идти неслучайно, потому что потеряется часть предвкушения. а предвкушение — это роскошь, если честно.

«Там будет огромная дубовая дверь. Ручка и звонок. Позвонишь, они в камеру увидят и откроют. Запомнила? Звони и они откроют. Скажи — к Тони, Тони Да Греко.» — ядерно-разрывная Марина Елизарьева, пожившая во всех странах мира, где есть миллионеры и футболисты, тарахтит, словно швейная машинка, сшибая руками случайных прохожих, и заполняя собой ночную Барселону.

Что? Закрытый ресторан клубного типа в Барселоне? Это что еще…. Господи, у меня что, дар попадать в странные места?

Да кому это нужно в городе, где 90% всех посетителей ресторанов — иностранцы с лихорадочным взглядом в “Лоунли Плэнет“ или “Триперадвайзер»?.

Нет-нет. Только по предварительному заказу. Членство не нужно. Там есть места, куда иностранцам не попасть. Например, ложа FCB (футбольного клубы барселоны). Или вип зал для особенных гостей. Раз в год сюда приезжает Бийонсе, принц Саудии, премьер небольшой, но гордой страны, медиамагнат на диете и еще не перечислить сколько звездных гостей, друзей и членов клуба.

Тем не менее, все на деле оказалось не так страшно, и в итоге мы зашли в роскошный особняк Баленсиаго (да, он тут жил и творил долгие годы, пока Тони Да Греко с женой не превратили его в свой дом и ресторан с классической, естественно, итальянской, кухней) где-то в 9 вечера, с Пасеж де Грасиа, свернув на тихую улочку.

Внутри нас встретили шедевры коллекции хозяина, вперемешку с хорошими репликами тех же шедевров. Тем не менее — респект и зачет, сажать гостей так близко к бесценным вещам.
Отсюда и закрытая дверь.

Вопреки ожиданиям, — а я хоть человек до ресторанов щедрый, но все ж тревожный в тратах,- счетчик был более чем умеренный, облегчался тем, что если ты берешь дегустационный сет, то вряд ли сможешь выйти самостоятельно ( туда входят 6 позиций, включая пасту sorpresa — она подается всем гостям и является фишкой ресторана (сука, ненавижу это слово!).

Короче — паста не блюдо, ею вас тут кормят на убой, а сверху заливают вином отличного качества с выкупленной Тони в Рибейро плантации.

Все как надо. Паста фреска. Томаты с чесноком. Моцарелла тает. Трюфель, фуагра…

Тони знает, что едят богатые и как порадовать не очень богатых, даже немного бедных. И в этом, а не в убогом чванстве, как это должно было бы ожидать — весь секрет и все очарование этого места. Оно закрыто. Но открыто для всех. Просто не бойся. Закажи.

Приходи и уходи счастливым.

Еще чуть — и под воздействием Кавы из растрепанной во всех смыслах (от Петрюса до столового вина по 12 евро за бутылку) карты, я бы начала писать лозунги и оды, но лучше уж теперь умолкну.

Вы сами приезжайте в Барселону и найдите Da Greco. И вы скажете — «люблю».

И будет оно по-настоящему.

Да, да, да — туристическое место, но в этом городе “все не как у людей” (с) — туристическое место может быть вкусным, приветливым и красивым, не поверите.

Итак, в самом центре, в толпе туристов, протискиваясь через вереницу “детей на экскурсии”, блокирующих тебе “вход на ланч”, ты таки прорвался.

Сдержанный, по местным меркам, интерьер, без золотых кракозябр. Впрочем, на втором этаже он пускается галопом в эдакий «пост-югент-лакшери», с деревом сложно-гнутым, сталью стальной, прям, и вообще, как тут принято (в городе) — все сложено из прессованных денег (с).

Ну и хуй с ним, идем еду заказывать.

Май месяц, почти июнь — спаржа белая “в цвету”.

Пока я не попал как-то раз в Вену в мае-июне, я был уверен, белая спаржа, эти вялые, безвкусные, волокнистые фаллические штуки в блюдах — для прикола, цены, или для спец-аудитории.

Агащаз!

Спаржа, белая, “с куста” в это время года, скоротечное, поражает прям ВСЕМ — текстурой, хрустом, ломкостью, и сложнейшим, чуть сладким вкусом, с кучей/кучей нот и послевкусий.

Так вот тут — она такая прям. Прям «нормальная».

Это ланч, позиций немного, а спаржу упускать никто не готов, так что берем ее с моим визави, и… ну, конечно — венский шницель.

А как еще?

Тонкий, также-как-спаржа-ломкий, на всю тарелку распластавшийся, с коркой фритюра нано-стенной, плюс варенье клюквенное к нему и салат из салата, ну да, с горчицей адски вкусной и картошкой — не «диeтик», но что делать.

«Все это было ве-ли-ко-леп-но» ™.

++ Пиво, которое я так-то не пью, но!

Это был ланч, на ужин — сами проверяйте, но что-то мне подсказывает, вы вряд ли будете разочарованы.

Ду энджой.

Меня «с детства» удивляло качество итальянского нац. фастфуда — это там, где у нас «едим дома» (с) михалковско/кончаловского должно было быть, а есть ебучие «ёлки/палки» с «граблями».

Раньше я думал, что это всерьез прям ресторан — денег, в принципе только на него и хватало, и я ходил туда, прям на ужин.

Потом я вырос, узнал, что это национальная сеть забегаловок на шоссе (преимущественно), но хожу туда иногда до сих пор, даже на ужин.

Главное попасть в расписание: ланч / ужин,
в другое время полки пустые, или вообще закрыто напрочь.

Чтоб мы так жили! — когда на каждой остановке с красно/белым логотипом можно было бы ожидать подобной еды.

Нет, конечно, никаких откровений; но — огромные салаты «с ножа» с отличными овощами/листьями и вкусной ветчиной/сыром/тунцом. Очень приличные паста/равиоли/лазанья, и, наконец, пожаренные при тебе на гриле, без масла фактически, куски мяса/рыбы/курицы — лимон и лист салата на тарелку, и вэлкам!

И все сезонное: июнь? — земляничный торт, зем-ля-нич-ный: фраголина ди боска фреска, а не «клубника из варенья». Арбуз пошел? — сразу на льду кусками, белые, не поверите грибы, попадаются, и так далее.

И это фастфуд, максимум 30-40€ на двоих.

Очень правильное дело делают парни, и дети с детства нормальную еду едят (поэтому в Макдональдсе в Италии — одни туристы, видимо), и нам хорошо, на длинных перегонах от моря до моря: всегда знаешь, где остановиться.

На самом уголке улыбки озера Гарда стоит столетний дворец-отель, впрочем освеженный — недавно отреновированный и дополненный модной инфраструктурой, бассейнами подогреваемыми (с видом на горы), бесконечными балконами/ресторанами и прочими приятными своеобычностями.

И в нем, как и положено, есть «бистро» и «парадный рест».

Про последний и поговорим.

Все как и положено: парадная веранда с видом на закатные горы, люди на вечерке, метр на входе, короткое меню, глянцевое — словом обычный отельный люкс-рест «под ужины». но!

Дальше начинается удивительное.

Все, абсолютно ВСЕ позиции, которые мы брали — были фактически совершенны.

Карпаччо из лобстера, уж что там может такого быть изъёбистого? — может!

От температуры кусков мяса лобстерного, сырого, чуть теплого, чтобы идеально сочеталось с соусом оно, и до его текстуры упругой, и салатных листьев сверху, в конце концов.

Дальше больше: равиоли, с широченным кантом, аль денте, с рагу.

Потом, то, что обычно никакое вообще и стоит везде в меню «на отъебись» — «для овощеедов»: дико вкусные башни из киноа на подушке из супертоматов, с белым грибом гриль он топ. Это реально вкусно.

И, вот прям «dish-to-return», ризотто со спаржей и сырыми лангустинами. Хэд-шот.

Это мутное, зеленое варево просто взрывает рот, взрывает просто рот, сука.

И потом еще долго-долго остаётся на рецепторах.

Ну и голубь, с фейковой ножкой, набитой печенью его, штруделем и сладким топинамбуром — тоже на 6 баллов из 5-ти.

И так всё: всё короткое меню.

И, да — сет, на 5 позиций за…75€, для такого фестиваля это более чем гуманно.

Вернусь.