С этим местом у меня, как с принятием неизбежного (с): отрицание, гнев, торг…

И в итоге: принятие.

Но мы в ререшечке жеж, никуда ведь не торопимся, да? — 2 года походил на «деловые art-встречи», пожрал, допёрло! — вкусно и талантливо.

Я ненавижу московские хипстерские ресты: они умудрились взять худшие качества от импортных аналогов и мультиплицировать их по всему городу, это как «орёл и решка» — куда ни приедут, даже в Токио, умудряются припереть и расстелить вокруг себя Украину, я и так-то от нее не в восторге, а уж в Токио…

Так и с хипстерьём в мск, но мало того, что они делают бездумно и невкусно, они умудряются отобрать каким-то образом главный хипстер-бонус — у них везде получается еще и безжизненно: хотел слепить Симач, а вышел Киса Бар, и так в цикле.

Но есть нюанс: в Тушé — не так.

Там так, как я привык видеть подобные заведения в градиенте, от Ванкувера/Рейкьявика/Амстера/Бангкока/Копена, до Мск, ну, то есть в Мск не привык видеть, но хотел бы: вкусно, понятно, недорого, живо и с хорошим сервисом (прикиньте?).

Ультракороткое (я бы и расширил немного), на одной страничке, меню, где даже рибай дешевле 2000₽, и где почти все вкусно, понятно, продуманно и с детальками (ну осьминог — московский, ну а где он в Городе не московский? надо тебе осьминог — лети в Грецию).

Зато страчеттела с разноцветными томатами и вкраплениями, очень нужными, винограда — вышак.

А филе сибаса/дорады, более чем съедобные.

И, не поверите, рибай вполцены от общегородской — очень даже рибаистый!

ду энджой.

начнём с того, что нам в этом ресторане консьержами (разными) нашелся стол только в воскресенье, в 21:30, и это за две недели до визита.

так что сами занимайтесь тайм-менеджментом/делайте выводы.

этот ужин — тот еще экспириенс, особенно после «прямолинейного» китайского стритфуда, залитого белым энергосберегающим бесящим светом.

зеркальный, вьющийся, спиральный лабиринт входа, норой вниз, как “диско-бур” огромный, темный интерьер, полу-залами, весь пробитый интеллигентской музыкой, где над плэй-листом явно поработал небесталанный музыкальный редактор.

огромное меню. гигантское для такого качества ресторана, это, наверное, единственное, что взято у китайцев напрямую: талмуды их.

да простят меня ценители «аутентики», мне здесь и димсамы вкуснее, и даже с трюфелем — так часто бывает, не то, что первое/традиционное, — лучшее: гугл точно похуястей альтависты будет, например.

так и тут: китайской еде, определенно, пошло на пользу отсечение корней и придание нюансов™, как то: вместо тупой патоки/остроты китайских вязких соусов — вкрадчивая современная многоходовка, очень космополитическая.

стайл!

и везде они — эти соусы: нетупые, несладкие и неострые, многоступенчатые, со слоистыми послевкусиями и растворенными в них нано-кубиками то огурцов, то манго, то ещё какой-то хрени неведомой.

свинина в кисло-сладком, как попкорн, вдруг лопающаяся; курица с карамельной хрустящей нано-шкурой, сочнейшая, но не жирная; барбекю из свиньи вроде, но тоже с текстурой как-будто от другого мяса.

и добивочкой в одном из десертов — мороженое из соевого соуса: когда во рту сражаются несмешиваемые сладкий, соленый и кислый вкусы, и нет на них эмульгатора.

ду энджой maximus.

«ресторанный шашлык-кластер» на улице Кокандская.

просто приезжаете, идете вдоль улицы и заходите в любое место, что упадет на глаз.

да, вы будете есть в столовке, иногда без алко, но вы будете есть охуенное мясо.

взгляните на эту кружевную сетку жира в люля, которая растворяется в фарше, оставаясь каплями глицериновыми, вилкой это безобразие прогибается вполовину, и оттуда сок, такими нелепыми фонтанчиками…

представили?

и не ведитесь на громкие названия от таксистов: привезут в парадный сарай с песнями, официантами во фраках, золотой пластмассой и тд., оно вам не надо.

ПС: все, что вы видите на картинке, плюс еще одна люля 77.000 сом. 10$ = 83.000 сом.

как незнакомое вино начинается для меня с этикетки, так рест — с названия. с него и в этот раз все началось: «pottoka! wtf даз ыт мин?» — погуглили немедля! поттока — это порода лошадей, это баскские пони, которые находятся на грани исчезновения.

потом, конешно, оказалось, что рестор «двойной фильтрации», а после этого текста станет вовсе тройной: два колпака gault&millau + биб гурман + rere. заведение в той замечательной предзвездной стадии, когда еда удивляет, сервис приятный, а цены не сбивают с ног.

шеф себастьян граве (sébastien gravé), уроженец байонны и убежденный адепт кухни юго-запада франции, устав метаться между парижем и малой родиной, открыл 2 ресторана: pottoka в столице / la table de pottoka дома, в пиринеях. оба заведения продвигают баскскую кухню в формате «simplified haute cuisine», как говорит сам граве.

вот это смешение сермяжного с фантазийным по ощущениям схоже с приездом троюродного дяди, балагура и авантюриста, на рождество в клан семьи. тогда посиделки превращаются в вечеринку, а ты смотришь на этого недородственника, запоминаешь мелочи, вплоть до запаха, и очень хочешь поскорее вырасти и «быть, как он».

тут — зе сейм сонг. бац! фантастический тартар из сибаса с целой палитрой вкусов внутри: снизу островатая огуречная эмульсия, а сверху — шайба «пирожного» с шапкой лимонного несладкого крема. слизываешь упрямую белую пену, как в школе с песочных рассыпчатых корзинок, а сам тартар по небу раскатываешь-растираешь, выдыхая. чтобы нюансы вкуса уловить, тянешь-тянешь, не спешишь, но он так быстро заканчивается!

подружка троюродного дядюшки — сесина с гренками и томатно-фантастической, в меру слякотной, сальсой. характерная, ароматная и секси. таких подружек обычно недолюбливают женщины, но неистово привечают мужчины. что надо, в общем, подружка.

а грилованные мини-кальмары (вне меню и вообще спешл тапас пропоузал) — представители той самой большой семьи, куда приехал троюродный. такие уверенные, крепко стоящие на ногах шурины или девери (в принципе, понимающие, что такое шурин, а что — деверь). домовитые, крепенькие, свежие и упругие, сладковатые и похрустывающие от жареного лука. все девки на деревне их 100%.

и утка, утка! вот это открытие для меня было. я к утке как таковой отношусь весьма прохладно. отдаю должное, но не более. с этой уткой иначе вышло. она сразу заявила право на уют — с первого похрустывания корочкой, с первой сочной капли, растянувшейся по языку, с первого мясного уверенного куска, который не тает во рту, а немного борется с тобой. жевать надо! правило 32 раз пережевывания, в этом случае, про вкус, а не про зож — каждое движение челюсти заставляет мясо отдавать новую волну вкуса.

в уткосете есть еще мультикультурный оммаж пекинской традиции — блин с утиной начинкой и каким-то мягкосырным приключением. вкусно очень. но, кажется, он ровно для того, чтобы показать, насколько утка без прикрас значимее, масштабнее.

и два ломтика нежной, кремовой даже, поленты тоже поэтому здесь, и кислая капуста, замечательно утиному жиру аккомпанирующая. все они — свита. и все они — кордебалет.

но… от танцовщиц из корды ведь тоже теряешь голову.

Вряд ли вы  забрели бы в этот рест, чуть в стороне от туристических троп, случайно, вряд ли случайно толкнули бы вы неброскую, тертую дверь, разве что гастро-чуйка заставит вас заглянуть за занавески, и увидеть полную посадку… даже на ланч.

Чересчур светлое, залитое лампами экономными, помещение, машинки матчбокс — прямым рейсом из детства — на столах: с пружинами или без, гоняй или катай.

Явно семейный бизнес. Папа/мама/дочь — но, как поёт известная певица: нули своё забирают, единицы тоже. Еда, даже супердомашняя, мимикрирует под моду, скидывая свою сицилийскую шкуру, или же наоборот, оборачиваясь «модой», поверх тефтелей. 

Не верьте.

Все, как и раньше, это просто мишура. Mama’s cooking, просто Мама прикинулась модой-модной (с) — солит листья  от каперсового дерева, современно шинкует фенхель спиралями под тушеного кролика, равиолям up to date — кант заворачивает.

А внутри всё тоже самое — никаких тебе нюансов: яркая, взрывная смесь, спесь даже у куриного фарша в тефтелях. Паста, ну да, конечно, здесь и тальятели, ломается с косточкой, рагу, сыр.

Соков нет, зиро колы тоже, голубь зато идеальный есть, и зупэ инглессе, стыдливый, малиновый, ебанистический тоже.

Что еще? — а! пасты по 10€, горячее до 22€, ду энджой, чо.

Здесь все просто: сеть из нескольких точек.

Белая столовка, клеенки, ложки/вилки, в салфетки обутые, и — Плов.

Плов “нормальный” быстро заканчивается, часам к двум, а “маленький казан готовить, это тьфу! Фигня получится невкусная, а не плов” (с).

Так что приезжайте до двух лучше.

И привет, прям привет полнейший: слоистый, не смешиваемый курдюк, мясо, желтая самаркандская морковь — как цукаты, соломкой, и рис с нутом и изюмом; вроде все просто — но пробуешь и понимаешь — пиздец.

Остановиться невозможно.

Плюс — “толкатели”: помидоры, маринованный горный лук ансор, редька с чакка, etc.

Толкатели™, на то и толкатели™ — с ними больше плова входит, утрамбовывают они его, местная технология.

Ну и вот, что еще говорить-то? — смотрите на картинки, там всё понятно.