Это не рест и не место — это район в пригороде Порту.

Несколько параллельных улиц,  забитых рыбными ресторанами одинакового формата: на улице огромный грилль, оснащенный дедушкой, который казнит, как Жанну Д`арк, лобстеров/лангустов:  лангустов — жаря их живьем, остальные виды рыб, моллюсков и головоногих он жарит посмертно. Но без заморозки в рыбьем морге.

Вы все можете наблюдать, и выбрать, в каком месте сесть.

Хотя они мо о лесс одинаковые: сверхсвежая рыба (вы прям в городке, специализирующемся  на ловле: даже огромные сети на въезде, в виде искусства, “как бэ говорят об этом”), крайне невысокие цены и, главное, не дать пережарить-перемаслить.

Это все ™.

Различается только ассортимент

—  Cколько видов креветок? — 4?  Пфффф….

— 4 вида, плюс карабинери и монстры красные эти?

—  Медведок выбросили?

— Скампи только мелкие?

— Перцебеш пошел уже?

— Устрицы, это вот это что ль? — А, вот это и это еще… ну, ок.

Ну и рыбы тоже должно быть видов 7-9, иначе не стайл.

Ехать от центра Порту минут 25 — имейте в виду, меню может быть легко только на “português”, имейте ввиду, не обожраться от жадности не удастся, имейте в виду  также.

Собственно, это вся статья, что тут рассусоливать — гоните ужинать уже.

ПС:

И, да, забейте вы на это дворовое Винью Верде, а? — по долине Дуро масса всего растет, в том числе шардоне  прекрасное.

Ду энджой!

“Ладно, гурман, Поехали, суперсуши за нормальные деньги съедим», — сказал мой друг Юрий Басин, недавно ставший директором реконструирующегося Черемушкинского Рынка.

Мы прыгнули к нему в машину и, переругиваясь по поводу и без, как это всегда происходит между старыми приятелями, отправились в путь.

Машина соскользнула с прохлады Тверского бульвара, пронеслась по клоаке Калининского и пролетев по хайвею Сити, выскочила за город.

«Мы куда? — ошалела я, представив басинские суши при автомойке или на строительном рынке.- «Я там есть не буду!».

«Будешь!»-оскалился мне Юрка и подмигнул.

Ну, окееей…

Мы вышли у Петровского рынка.

«Я помню, ты то в Мегу то в Сейджи ходишь? Сейчас пойдем в такое же, минус ноль на конце».

В конце торговых рядов блестели никелированные и стеклянные поверхности. Фантастически красивый стафф, под руководством шефа Артура, работал, как на токийском рынке — японская робототехника воплоти!!!

Сашими на льду, с ароматными листьями японской крапивы, были такого уровня свежести, что перехватывало дух. Цены — половина от всего аналогичного качества.

Роллы с диким обожженным окунем, с настоящим японским угрем, оторо, чуторо, аками, мадай, шимесаба, кинмедай… рынок Токио обступил нас кольцом, унес далеко от Новой Риги с ее поселками, полными людей, не понявших еще до конца своего счастья…Счастья, начинающегося тогда, когда Оторо сашими коснется твоего нёба. Когда настоящий соевый соус смешан с саке, и язык обожжет свеженатертый васаби.
Тогда будет уже не важен вопрос цены, и неважно где ты, потому что ты закрываешь глаза и улетаешь в Японию, в Цукидзы сидзё.

На весь ужин.

До последней капли Дайгиндзё.

Мне сложно писать про это место  не потому, что регалии, и ворлд топ 20 в рейтинге самом модном, где оно все время туда-сюда.

Потому, что это тупо любимый рест в городе.

И надо объяснить почему.

Начнем с того, что это, на мой вкус — ПЯТЬ, блядь, ресторанов — в одном.

№1 Сет (сразу пропустим — в отдельную статью), №2 верандный, №3 парадный, №4 просто-вкусно-пожрать-пришли и №5 «морское сырьё».

О четырех последних и поговорим.

Верандный: «лучший вид на этот город», объективно, и вы такие расслабленные, на закате или ночью под утро, после клуба (до последнего работает) на всё это взираете, и еда вам в общем не то чтобы дико важна — вы покупаете настроение, уникальное. Но еда то все равно с вами: салат с мушмулой (раз веранду открыли, то он есть) и гуакамоле безупречен, даже слишком, и вы заказываете гаукомоле отдельно, закат/рассвет, неважно. И с визави вашей/им у вас все как-то само собой наладилось, неожиданно. Такой вот верандный рест.

Или вдруг вы разошлись. Ну, почти. Надели лучшее все сразу, ноябрь, говно на улице и в голове тоже, и вы по сложному пути — сначала на пятый этаж, потом на шестнадцатый, на лифте, такой красивый, с хризантемой в петлице — едите.

И двери лифта открываются, и налево, спасибо/пожалуйста/вас ожидают?
⁃ надеюсь.
И на второй этаж, лестница, мимо всех, налево к камину -вы шикарно дефилируете к вашему визави вы, специально опоздав.

Москва за окнами, потоками машин вечерних, огонь в камине, хрусталь в руке у вас, бликует, бефстроганов из трубача, Мухин тут же, вдруг, со своими новыми изысканиями, и вам неловко уже (вы же, типа пара, но все еще ругань где-то там — между вами), ёж и сорбет облепиховый, соль кристаллами, и вода морская, и взрыв во рту, и помирились вы уже сто секунд как, и идете обратно, по залу, парадному, вниз, вместе, и Москва светится, и такси давно подъехало — подождет. Парадный рест, он такой.

Или днем заскочили и знаете точно, что вам нужно — окрошка, креветки, лишь слегка огнем обданные, и зеленая штука сладкая (Байкал). Комплексный супер-обед. И это тот же рест. Четвертый рест.

Или вот вы путешествуете, много. И вам «вот это все надо»: из аквариума чтоб, ага.

У нас принято не писать про конкурентов, — стараемся, но! — за миллион рублей у гиперуважаемых людей  в “других местах» почему лангустины невкусные (живые, sic!) — стрессуют, что ль, пока летят?!

Здесь не стресует никто.

Ежи почти как в Токио, на Тскиджи, креветки и гребенчатые креветки, крабы, гребни, ракушки/устрицы.

Здесь и только здесь (пока) вы можете все это — креветки, ежи, крабы, гребешки, etc попробовать немороженным за не космо-деньги, и это пятый рест.

Вообще, дороговизна Кролика, на мой вкус сильно преувеличена, если не брать икру, живых крабов и ежовую икру из Японии, так, а где это дешево то?

Ну и настроение.

Настроение плохо (не) продается.

«Ты был счастливым и пьяным»™, и так каждый раз  по кругу.

Я собрал много разных карточек, сезонных, всяких — чтобы оценили масштаб явления этого, настолько разного.

Смотрите, глотайте слюни.

Ну и да — Мухин мой кумир, с Зарьковым, считайте это рекламой, мне похую.

ПС: а да, внезапно дико вкусные «простые вещи», например, лосось террияке на тупо-нагрилле, и, конечно, в сезон сморчков — тарелку от ризотто надкусить можно, слегка забывшись.

фигнайдешьное место. бороздили гинзу утром, чтобы посмотреть, куда вечером собираемся — не нашли. не было места. были какие-то смутные ступеньки с мусорным пакетом за пожилой шторочкой, а места не было. но вечером оно образовалось. прямо за шторочкой этой — свет загорелся, пакет мусорный убрали, встретили…

gomei — это вполне ресторан и вполне музей одновременно. и еще немного шоу, но об этом ниже.

само помещение повторяет старый дом эпохи мейдзи с нахмуренными потолками, низкими дверными проемами. раздвижной дверью татегу, вынутой из того времени в целости и сохранности, а во времени настоящем лишь подмарафеченной реставраторами, так и вовсе хвастаются в обязательном порядке. в общем, когда здесь пробуешь соевый соус 25-летней выдержки, то он воспринимается уже каким-то юнцом.

в меню несколько сетов, плюс есть что-то a la carte, но про последнее сказать ничего не могу, тк мы сразу вжали по сетам. и ни разу об этом не пожалели — отличный баланс вкусов, текстур, насыщения. выходишь в финале наполненным, но способным радоваться от этого ощущения, а не проклинать себя.

все заведение задумывалось (помимо мишленов и прочих других погонов) промо-локомотивом акиты как плодоносной такой локации — в меню много продуктов именно оттуда, но упор сделан на мясо и на уникальность каждого его кусочка. вот тут, на уникальности аккурат, происходит в моей голове столкновение мировоззрений — на столе стоит в рамочке паспорт коровы, которую ты будешь есть. с отпечатком носа, который, как отпечаток пальцев, неповторим. японцы испытывают благодарность — я мотаю сопли на кулак «короооовкааа».

впрочем, персонал готов к европейской экзальтации — у поваров есть планшеты, на которых каждый продукт из акиты показан/рассказан. подают копченую редьку и сразу кажут, где она растет, как именно коптится. щедро, на трудном английском, про рис сообщат, про корень васаби… про все. докладывают подробно и говорят, где в токио можно попробовать более сложные блюда на тему инанива удон или цыплят из хиная и для чего это, вообще, делать. говорят говорят и готовят сразу. «а васька слушает да ест».

в самом начале ужина повар обжаривает стейк и тоненький листочек древесины. древесинный ломтик отдает тебе — чтобы запах сопровождал блюда; стейк отодвигает на ту сторону теппана, где температура ниже, градусов 60: подачи идут одна за другой — стейк лежит себе, жизнь проживает, меняется, зреет. ты уже успеваешь немного о нем забыть в контексте других гастрономических пассов, тут он и объявляется. и он хорош.

только не надо ждать от него неистовых откровений до заката сердца. это просто отличное, ювелирно приготовленное мясо, с отчетливым строгим вкусом и живым запахом, будоражащим аппетит. его точно запомнишь, захочешь еще. особенно со свеженатертым васаби — кладешь на кусочек немного, берешь в рот, а потом постанываешь, потому что это очень вкусно.

ровно также, без фейерверков, но с реверансами, вкусны все прочие подачи. даже суши с фуагра и трюфелем, несмотря на «я надела все лучшее сразу» и мою скептическую курью жопку рта, оказались замечательны. озадачил только лосось. он выглядел (да и выглядит на фотке) пересушенным, но только выглядел, как бы намекая «главное, ребята, сердцем не стареть».

ну и про шоу, как элемент ужина: древесный листок вместе со сложенным меню ужина и автографами поваров пакуют в конвертик, на прощание дарят мордочки-подвески духов, а провожая у порога ударяют двумя камушками над головой гостя, высекая искры на удачу.

gomei — из тех ресторанов, в которые нужно идти неслучайно, потому что потеряется часть предвкушения. а предвкушение — это роскошь, если честно.

«Там будет огромная дубовая дверь. Ручка и звонок. Позвонишь, они в камеру увидят и откроют. Запомнила? Звони и они откроют. Скажи — к Тони, Тони Да Греко.» — ядерно-разрывная Марина Елизарьева, пожившая во всех странах мира, где есть миллионеры и футболисты, тарахтит, словно швейная машинка, сшибая руками случайных прохожих, и заполняя собой ночную Барселону.

Что? Закрытый ресторан клубного типа в Барселоне? Это что еще…. Господи, у меня что, дар попадать в странные места?

Да кому это нужно в городе, где 90% всех посетителей ресторанов — иностранцы с лихорадочным взглядом в “Лоунли Плэнет“ или “Триперадвайзер»?.

Нет-нет. Только по предварительному заказу. Членство не нужно. Там есть места, куда иностранцам не попасть. Например, ложа FCB (футбольного клубы барселоны). Или вип зал для особенных гостей. Раз в год сюда приезжает Бийонсе, принц Саудии, премьер небольшой, но гордой страны, медиамагнат на диете и еще не перечислить сколько звездных гостей, друзей и членов клуба.

Тем не менее, все на деле оказалось не так страшно, и в итоге мы зашли в роскошный особняк Баленсиаго (да, он тут жил и творил долгие годы, пока Тони Да Греко с женой не превратили его в свой дом и ресторан с классической, естественно, итальянской, кухней) где-то в 9 вечера, с Пасеж де Грасиа, свернув на тихую улочку.

Внутри нас встретили шедевры коллекции хозяина, вперемешку с хорошими репликами тех же шедевров. Тем не менее — респект и зачет, сажать гостей так близко к бесценным вещам.
Отсюда и закрытая дверь.

Вопреки ожиданиям, — а я хоть человек до ресторанов щедрый, но все ж тревожный в тратах,- счетчик был более чем умеренный, облегчался тем, что если ты берешь дегустационный сет, то вряд ли сможешь выйти самостоятельно ( туда входят 6 позиций, включая пасту sorpresa — она подается всем гостям и является фишкой ресторана (сука, ненавижу это слово!).

Короче — паста не блюдо, ею вас тут кормят на убой, а сверху заливают вином отличного качества с выкупленной Тони в Рибейро плантации.

Все как надо. Паста фреска. Томаты с чесноком. Моцарелла тает. Трюфель, фуагра…

Тони знает, что едят богатые и как порадовать не очень богатых, даже немного бедных. И в этом, а не в убогом чванстве, как это должно было бы ожидать — весь секрет и все очарование этого места. Оно закрыто. Но открыто для всех. Просто не бойся. Закажи.

Приходи и уходи счастливым.

Еще чуть — и под воздействием Кавы из растрепанной во всех смыслах (от Петрюса до столового вина по 12 евро за бутылку) карты, я бы начала писать лозунги и оды, но лучше уж теперь умолкну.

Вы сами приезжайте в Барселону и найдите Da Greco. И вы скажете — «люблю».

И будет оно по-настоящему.

Да, да, да — туристическое место, но в этом городе “все не как у людей” (с) — туристическое место может быть вкусным, приветливым и красивым, не поверите.

Итак, в самом центре, в толпе туристов, протискиваясь через вереницу “детей на экскурсии”, блокирующих тебе “вход на ланч”, ты таки прорвался.

Сдержанный, по местным меркам, интерьер, без золотых кракозябр. Впрочем, на втором этаже он пускается галопом в эдакий «пост-югент-лакшери», с деревом сложно-гнутым, сталью стальной, прям, и вообще, как тут принято (в городе) — все сложено из прессованных денег (с).

Ну и хуй с ним, идем еду заказывать.

Май месяц, почти июнь — спаржа белая “в цвету”.

Пока я не попал как-то раз в Вену в мае-июне, я был уверен, белая спаржа, эти вялые, безвкусные, волокнистые фаллические штуки в блюдах — для прикола, цены, или для спец-аудитории.

Агащаз!

Спаржа, белая, “с куста” в это время года, скоротечное, поражает прям ВСЕМ — текстурой, хрустом, ломкостью, и сложнейшим, чуть сладким вкусом, с кучей/кучей нот и послевкусий.

Так вот тут — она такая прям. Прям «нормальная».

Это ланч, позиций немного, а спаржу упускать никто не готов, так что берем ее с моим визави, и… ну, конечно — венский шницель.

А как еще?

Тонкий, также-как-спаржа-ломкий, на всю тарелку распластавшийся, с коркой фритюра нано-стенной, плюс варенье клюквенное к нему и салат из салата, ну да, с горчицей адски вкусной и картошкой — не «диeтик», но что делать.

«Все это было ве-ли-ко-леп-но» ™.

++ Пиво, которое я так-то не пью, но!

Это был ланч, на ужин — сами проверяйте, но что-то мне подсказывает, вы вряд ли будете разочарованы.

Ду энджой.