Да, да, да — “дарбар уже не тот”™, и все дела.

Знаете чо, мы тоже не молодеем — то, о чем вы вспоминаете, было даже не в 10-х, а в начале нулевых.

Еще до смерти “Гоа” и “Махараджи”, когда Первые московские рестораны еще жили, тоже мне — вспомнили, ага.

Оглянитесь сейчас вокруг себя лучше — где вы будете “есть Индию”, если/когда (а это происходит периодически) приспичит?

В новом, типа, модном, хипстерском говне каком-нибудь, для малолеток, с отказавшими вкусовыми рецепторами? — ну-ну.

Конечно, все стало не так аутентично и т.д., и т.п., и, вообще, говорить об Индийской еде за пределами Индии, это как сравнивать теплое с мягким, но, камон! — это все еще вкусно, там все еще висит в воздухе застывшее время, закаты на обе стороны все также прекрасны, цены все также невысоки, и немножко, наверное, подкручивает голову от всех этих сгинувших в никуда лет, ну так это часть аттракциона, крепитесь.

Все как много лет назад, но сейчас — будто вы смотрите новый «Твин Пикс», после второго сезона: адская гостиница с “охранниками-комсомольцами” на первом этаже за стойкой, чо это такое? — явно не рецепшн.

За них, поворот, лифт на 16-й, коридор, узкая лестница, коридор, двери стеклянные:  и вот вы в помещении, за которое  много бы отдали другие московские рестораторы: длинный видовой пенал с окнами на две стороны, тут тебе и РАН, тут тебе и Сити, редчайшая, для Москвы вещь, «ван энд онли».

Садимся.

Официанты, то ли индусы, то ли просто не говорят по-русски (половина), впрочем, по-английски говорят, что приятно.

Заказали три карри, креветки/баранину гриль, раиту, чизнаны и рис, шафрановый.

В общем единственный явный минус: гриль хозяйке не удался.

Остальное (смотри первую часть статьи) карри для нашего города фактически идеальны.

Раита и чизнаны тож ничего.

В общем и целом, про индийскую еду писать-то нечего, особенно, если вы не в какой-нибудь “Тришне”, в Бомбее: все всё и так знают, она либо вкусная, либо нет, здесь — первый случай.

Остальное описано выше, ду энджой!

Это очень грустная история, клянусь мамой, будешь плакать, как дитя. Вся очередь на регистрацию просто рыдала. Рыдала от хохота, глядя на наши с мужем лица. И что вообще говорить о родителях, профакавших, что у ребенка виза 3-летняя закончилась??? Майорка, Нюша, Мотян, бухты, сосны…. все обрушилось пиксельной картинкой прямо на паспортном контроле.

Анна Монгайт вынесла новость о нашем неприлете стоически. Чуть постонала и покричала чайкой. Дети рыдали, муж, стиснув зубы, прошипел «я домой не поеду», атмосфера накалялась, и мы подняли глаза на табло вылета.

Через час воздушный лайнер компании «лети чем попало» поднял наши тушки в небо без обещания вернуть на землю. Мы тайком от ребенка и стюардесс принимали купленное в «недютифри» успокоительное из микробутылочек и рассуждали на тему «и хрен бы с ним», пытаясь проститься с солнечными Балеарами без грусти. Ничего у нас не вышло, и мы заснули.

Солнце выдирало глаза в аэропорту Симферополя. «Куда едем?» — осведомился у родителей гиперответственный ребенок. Бедная девочка еще плохо знала своих родителей, в молодости спавших на собачьих площадках Праги и путешествующих в «никуда» будто в «one and only». «Щас скажу», — пробормотала я, делая чекин в Симферополе с надписью «Хелп!!!!!»

Телефон зазвонил через 15 секунд. На другом конце провода задыхался от хохота Игорь Калмыков. «Глупые! Звоните Олечке!!». И правда глупые. Оля Кузнецова! Прекрасная Супер-Оля и её Онегин, в инфинит-бассейне коего, над обрывами Гурзуфа, зачекинилось человек 100 наших общих друзей. В Онегине, в котором вид из окна путался с Тосканским побережьем обилием скал и кипарисов так же легко, как нас отпускал коньяк при мысли, что счастье близко и щас-щас, и вот-вот. Мы судорожно набрали и услышали то самое, о чем мечтали: «срочно ко мне, сейчас что-то придумаем».

Дружба делает настоящие чудеса. Иначе как еще можно найти комнату в пик сезона без предупреждения в самом прекрасном месте побережья? В общем, все 40 номеров были заняты, и Оля отдала нам свое «гнездо». 100-метровое пространство на крыше отеля. Breathtaking view….. вечный Пино Нуар, открытый нам Кириллом Гребенщиковым, Ай, Поповы приехали! Ох, Беркович, ну наконец мы ближе познакомились! Акимова — клааас! Фельдман, ну чо ты так долго ехал? Суперпионерлагерь, где родители все знакомы, а дети сразу находят общий язык. «Кто ныряет за бутылкой розе? МЫЫЫЫЫ».

Эти 10 дней пронеслись, как ураган. Яхты, скалы, Артек, любовь и розе по случаю и без. Шероховатая кожа персиков, нас, и ребенок, уткнувшийся в плечо. Под воздействием воспоминаний детства Пино Нуар разворачивался особыми ароматами. Устрицы в Кацивели. Мидии у дороги. Крым! Мне плевать на политику. Ты всегда был мой и останешься таким. Детским, пьяным и спонтанным.

По дороге домой Вера все же спросила: — «В следующем году поедем и на Майорку, и в Крым?» «КОНЕЧНАААА» — пообещало зеленоглазое такси-мерседес, улетающее по серпантину в аэропорт. «Даааааа» — взревели турбины самолета за 8 тыщ рэ. «О еееее!»- сказали мы с мужем, потратив одну четверть балеарского бюджета с большим трудом.

Это не рест и не место — это район в пригороде Порту.

Несколько параллельных улиц,  забитых рыбными ресторанами одинакового формата: на улице огромный грилль, оснащенный дедушкой, который казнит, как Жанну Д`арк, лобстеров/лангустов:  лангустов — жаря их живьем, остальные виды рыб, моллюсков и головоногих он жарит посмертно. Но без заморозки в рыбьем морге.

Вы все можете наблюдать, и выбрать, в каком месте сесть.

Хотя они мо о лесс одинаковые: сверхсвежая рыба (вы прям в городке, специализирующемся  на ловле: даже огромные сети на въезде, в виде искусства, “как бэ говорят об этом”), крайне невысокие цены и, главное, не дать пережарить-перемаслить.

Это все ™.

Различается только ассортимент

—  Cколько видов креветок? — 4?  Пфффф….

— 4 вида, плюс карабинери и монстры красные эти?

—  Медведок выбросили?

— Скампи только мелкие?

— Перцебеш пошел уже?

— Устрицы, это вот это что ль? — А, вот это и это еще… ну, ок.

Ну и рыбы тоже должно быть видов 7-9, иначе не стайл.

Ехать от центра Порту минут 25 — имейте в виду, меню может быть легко только на “português”, имейте ввиду, не обожраться от жадности не удастся, имейте в виду  также.

Собственно, это вся статья, что тут рассусоливать — гоните ужинать уже.

ПС:

И, да, забейте вы на это дворовое Винью Верде, а? — по долине Дуро масса всего растет, в том числе шардоне  прекрасное.

Ду энджой!

“Ладно, гурман, Поехали, суперсуши за нормальные деньги съедим», — сказал мой друг Юрий Басин, недавно ставший директором реконструирующегося Черемушкинского Рынка.

Мы прыгнули к нему в машину и, переругиваясь по поводу и без, как это всегда происходит между старыми приятелями, отправились в путь.

Машина соскользнула с прохлады Тверского бульвара, пронеслась по клоаке Калининского и пролетев по хайвею Сити, выскочила за город.

«Мы куда? — ошалела я, представив басинские суши при автомойке или на строительном рынке.- «Я там есть не буду!».

«Будешь!»-оскалился мне Юрка и подмигнул.

Ну, окееей…

Мы вышли у Петровского рынка.

«Я помню, ты то в Мегу то в Сейджи ходишь? Сейчас пойдем в такое же, минус ноль на конце».

В конце торговых рядов блестели никелированные и стеклянные поверхности. Фантастически красивый стафф, под руководством шефа Артура, работал, как на токийском рынке — японская робототехника воплоти!!!

Сашими на льду, с ароматными листьями японской крапивы, были такого уровня свежести, что перехватывало дух. Цены — половина от всего аналогичного качества.

Роллы с диким обожженным окунем, с настоящим японским угрем, оторо, чуторо, аками, мадай, шимесаба, кинмедай… рынок Токио обступил нас кольцом, унес далеко от Новой Риги с ее поселками, полными людей, не понявших еще до конца своего счастья…Счастья, начинающегося тогда, когда Оторо сашими коснется твоего нёба. Когда настоящий соевый соус смешан с саке, и язык обожжет свеженатертый васаби.
Тогда будет уже не важен вопрос цены, и неважно где ты, потому что ты закрываешь глаза и улетаешь в Японию, в Цукидзы сидзё.

На весь ужин.

До последней капли Дайгиндзё.

Мне сложно писать про это место  не потому, что регалии, и ворлд топ 20 в рейтинге самом модном, где оно все время туда-сюда.

Потому, что это тупо любимый рест в городе.

И надо объяснить почему.

Начнем с того, что это, на мой вкус — ПЯТЬ, блядь, ресторанов — в одном.

№1 Сет (сразу пропустим — в отдельную статью), №2 верандный, №3 парадный, №4 просто-вкусно-пожрать-пришли и №5 «морское сырьё».

О четырех последних и поговорим.

Верандный: «лучший вид на этот город», объективно, и вы такие расслабленные, на закате или ночью под утро, после клуба (до последнего работает) на всё это взираете, и еда вам в общем не то чтобы дико важна — вы покупаете настроение, уникальное. Но еда то все равно с вами: салат с мушмулой (раз веранду открыли, то он есть) и гуакамоле безупречен, даже слишком, и вы заказываете гаукомоле отдельно, закат/рассвет, неважно. И с визави вашей/им у вас все как-то само собой наладилось, неожиданно. Такой вот верандный рест.

Или вдруг вы разошлись. Ну, почти. Надели лучшее все сразу, ноябрь, говно на улице и в голове тоже, и вы по сложному пути — сначала на пятый этаж, потом на шестнадцатый, на лифте, такой красивый, с хризантемой в петлице — едите.

И двери лифта открываются, и налево, спасибо/пожалуйста/вас ожидают?
⁃ надеюсь.
И на второй этаж, лестница, мимо всех, налево к камину -вы шикарно дефилируете к вашему визави вы, специально опоздав.

Москва за окнами, потоками машин вечерних, огонь в камине, хрусталь в руке у вас, бликует, бефстроганов из трубача, Мухин тут же, вдруг, со своими новыми изысканиями, и вам неловко уже (вы же, типа пара, но все еще ругань где-то там — между вами), ёж и сорбет облепиховый, соль кристаллами, и вода морская, и взрыв во рту, и помирились вы уже сто секунд как, и идете обратно, по залу, парадному, вниз, вместе, и Москва светится, и такси давно подъехало — подождет. Парадный рест, он такой.

Или днем заскочили и знаете точно, что вам нужно — окрошка, креветки, лишь слегка огнем обданные, и зеленая штука сладкая (Байкал). Комплексный супер-обед. И это тот же рест. Четвертый рест.

Или вот вы путешествуете, много. И вам «вот это все надо»: из аквариума чтоб, ага.

У нас принято не писать про конкурентов, — стараемся, но! — за миллион рублей у гиперуважаемых людей  в “других местах» почему лангустины невкусные (живые, sic!) — стрессуют, что ль, пока летят?!

Здесь не стресует никто.

Ежи почти как в Токио, на Тскиджи, креветки и гребенчатые креветки, крабы, гребни, ракушки/устрицы.

Здесь и только здесь (пока) вы можете все это — креветки, ежи, крабы, гребешки, etc попробовать немороженным за не космо-деньги, и это пятый рест.

Вообще, дороговизна Кролика, на мой вкус сильно преувеличена, если не брать икру, живых крабов и ежовую икру из Японии, так, а где это дешево то?

Ну и настроение.

Настроение плохо (не) продается.

«Ты был счастливым и пьяным»™, и так каждый раз  по кругу.

Я собрал много разных карточек, сезонных, всяких — чтобы оценили масштаб явления этого, настолько разного.

Смотрите, глотайте слюни.

Ну и да — Мухин мой кумир, с Зарьковым, считайте это рекламой, мне похую.

ПС: а да, внезапно дико вкусные «простые вещи», например, лосось террияке на тупо-нагрилле, и, конечно, в сезон сморчков — тарелку от ризотто надкусить можно, слегка забывшись.

фигнайдешьное место. бороздили гинзу утром, чтобы посмотреть, куда вечером собираемся — не нашли. не было места. были какие-то смутные ступеньки с мусорным пакетом за пожилой шторочкой, а места не было. но вечером оно образовалось. прямо за шторочкой этой — свет загорелся, пакет мусорный убрали, встретили…

gomei — это вполне ресторан и вполне музей одновременно. и еще немного шоу, но об этом ниже.

само помещение повторяет старый дом эпохи мейдзи с нахмуренными потолками, низкими дверными проемами. раздвижной дверью татегу, вынутой из того времени в целости и сохранности, а во времени настоящем лишь подмарафеченной реставраторами, так и вовсе хвастаются в обязательном порядке. в общем, когда здесь пробуешь соевый соус 25-летней выдержки, то он воспринимается уже каким-то юнцом.

в меню несколько сетов, плюс есть что-то a la carte, но про последнее сказать ничего не могу, тк мы сразу вжали по сетам. и ни разу об этом не пожалели — отличный баланс вкусов, текстур, насыщения. выходишь в финале наполненным, но способным радоваться от этого ощущения, а не проклинать себя.

все заведение задумывалось (помимо мишленов и прочих других погонов) промо-локомотивом акиты как плодоносной такой локации — в меню много продуктов именно оттуда, но упор сделан на мясо и на уникальность каждого его кусочка. вот тут, на уникальности аккурат, происходит в моей голове столкновение мировоззрений — на столе стоит в рамочке паспорт коровы, которую ты будешь есть. с отпечатком носа, который, как отпечаток пальцев, неповторим. японцы испытывают благодарность — я мотаю сопли на кулак «короооовкааа».

впрочем, персонал готов к европейской экзальтации — у поваров есть планшеты, на которых каждый продукт из акиты показан/рассказан. подают копченую редьку и сразу кажут, где она растет, как именно коптится. щедро, на трудном английском, про рис сообщат, про корень васаби… про все. докладывают подробно и говорят, где в токио можно попробовать более сложные блюда на тему инанива удон или цыплят из хиная и для чего это, вообще, делать. говорят говорят и готовят сразу. «а васька слушает да ест».

в самом начале ужина повар обжаривает стейк и тоненький листочек древесины. древесинный ломтик отдает тебе — чтобы запах сопровождал блюда; стейк отодвигает на ту сторону теппана, где температура ниже, градусов 60: подачи идут одна за другой — стейк лежит себе, жизнь проживает, меняется, зреет. ты уже успеваешь немного о нем забыть в контексте других гастрономических пассов, тут он и объявляется. и он хорош.

только не надо ждать от него неистовых откровений до заката сердца. это просто отличное, ювелирно приготовленное мясо, с отчетливым строгим вкусом и живым запахом, будоражащим аппетит. его точно запомнишь, захочешь еще. особенно со свеженатертым васаби — кладешь на кусочек немного, берешь в рот, а потом постанываешь, потому что это очень вкусно.

ровно также, без фейерверков, но с реверансами, вкусны все прочие подачи. даже суши с фуагра и трюфелем, несмотря на «я надела все лучшее сразу» и мою скептическую курью жопку рта, оказались замечательны. озадачил только лосось. он выглядел (да и выглядит на фотке) пересушенным, но только выглядел, как бы намекая «главное, ребята, сердцем не стареть».

ну и про шоу, как элемент ужина: древесный листок вместе со сложенным меню ужина и автографами поваров пакуют в конвертик, на прощание дарят мордочки-подвески духов, а провожая у порога ударяют двумя камушками над головой гостя, высекая искры на удачу.

gomei — из тех ресторанов, в которые нужно идти неслучайно, потому что потеряется часть предвкушения. а предвкушение — это роскошь, если честно.