Все здесь по doura-цки: интерьер, яркий свет, отсутствие приличного алкоголя, гайнджинов много, казалось бы — зачем пришли?

Есть. Ничто не отвлекает от еды. И это заебись.

Все — про краба, прям вот все, что можете придумать: сашими, суши, темпура, гриль, вареные, омлет, сябу-сябу, etc.

Много-много сетов на любой вкус: от 30$ до 150$ (за 100$ уже очень сложно осилить), несколько видов живого краба в аквариумах и вечерняя Гинза за окном.

Давайте сразу оговоримся: скорее всего, вы не ели свежего краба, вот уверен почти: то, что добывается где-либо, сразу на корабле варится — и в глубокую заморозку, потом вареные мороженные трупы размораживают, попутно они теряют текстуру и насасываются воды, и задорого вам красиво подают — типа лухари.

Конечно, в некоторых ресторанах есть живые крабы, но это скорее исключение, а уж 1,5-метровых камчатских монстров я не видел нигде.

Здесь есть.

И отсюда сразу недвусмысленно вытекают крабовые суши и сашими из сырого продукта, редкость даже в Японии, и вот эти суши и сашими с юзу соусом, например, да хуй с ним с юзу, даже с понзу — это прям гастро-бомба.

Дальше без откровений — просто вкусно: гриль, темпура, котлеты, etc.

Шикарным финалом сябу-сябу: когда тебе приносят бульон в несгораемой бумаге на открытом огне, и ты типа сам варишь невъебенно вкусный суп (конечно, разгадка в невъебенном бульоне, уже за тебя сваренном) — этот аттракцион всегда вызывает восхищение у гайджинов (нас) и снисходительную улыбку у местных.

В общем, если вы хотите поесть контрабандного нашего краба во всем его великолепии и разнообразии, так, чтобы не хотелось смотреть на него полгода потом — вам сюда.

Через полгода снова дико захочется.

Ненавижу “еду из корыт”.

Какой бы она ни была, даже завтрак в Мандарин Ориентал, даже сандей бранч в Шератоне в Сайгоне. На шампанском, на крабах, на чем угодно — все это треш и ощущение присыпанной молотыми стразами трехзвездной Турции, несмотря на лакшери-вид:

— Свеееетаааа, встааань за макаронами, я за кууурицей стоююю!

Как бы шикарно все ни выглядело — выходишь с ощущением, что тебя наебали. Я везде, где могу выбираю а-ля карт.

Но, как всегда, должно быть исключение.

В непростом городе Марбелья, в непростом отеле, набитом непростыми же людьми — «Puente Romano», на берегу есть ресторан, ну а как же иначе, и называется он… угадали “Морской Гриль”.

И вот в этом месте, за 70EUR с человека, ежедневно на ланч происходит счастье.

Забудьте все, что вы знали о буфетах.

Никто не мечется, все сидят чинно/благородно, кто на скампи, кто на сибасе, кто на лобстерах, три официанта за столом, только встал — тарелку заменили, отличная винная карта, сервис ”как взаправду”, но…

…рядом лоток с анлимитед скампи по локоть, лобстеры, лангусты разлаписто лежат, с ножа тебе жарят сибаса/дораду/тунца, мясо вплоть до вягу.

Хочешь паэлью? — на тебе суперпаэлью. Хочешь “уголок качка”? — на. Хамон, гаспаччо, спаржа, осьминог, сыры, хумусы, любые овощи и фрукты — эталонного качества.

И — тссс… помните, как в детстве: я буду долго (нет, не гнать велосипед) взбивать вручную дзинькающим о кастрюльку венчиком переохлажденные сливки, пока пена не перестанет оседать и не станет по-консистенции похожей скорее на полу-нугу, и только тогда туда клубнику подмосковную шмяк… и по глубоким тарелкам с цветочками.

Вспомнили?

А теперь посмотрите на картинку.

Я отлично помню тот вечер: декабрь, евро далеко за 100, падал медленный пушистый снег, в зимнем воздухе плотно стояла “безысходка”, я шел вдоль Садового, и смотрел на страшные красные цифры на обменниках.

— А-да-ну-его-всё-в-пизду!

Я вываливаюсь из лифта прямо в зал, как мы любим, в мужской зимней вязаной юбке Ямамото в пол, и наверху что-то непростое было наверчено, и тут вдруг меня накрывает — прям сцена из кино, в слоумоушен: все замедляется, я иду сквозь оранжевый мерцающий свет и лавирующих официантов с подносами, вокруг эхом смех отдается, музыка, женщины все на вечерке, на крабах, на шампанском, на устрицах, полные столы людей везде, некуда приткнуться, и такое впечатление, что все сейчас затанцуют, я двигаюсь сквозь зал — вокруг меня просто вечерина у Гетсби.

И меня отпускает, цифры в обменниках забываются, снег становится декорацией за стеклом, фары на Садовом уже даже красивые:

— да-да, бокал? — а то!, чем кормят? да, можно без меню, не чужие жеж!™

Вот это для меня «селфи»: Первый Класс посреди любого пиздеца, пока Титаник нашей Родины плывет. «Dance, dance, dance» (c).

Но “Selfie”, это не только про это, “селфи” — это про Еду™.

Мы ходили почти с первого дня, ресторан работал официально неоткрытым полгода (sic!) — пока Зарьков и WRF™ не выдрессировали официантов и стафф до автоматизма, пока еда не стала соответствовать Казаковским канонам, а уж открытую кухню шарахнуть в таком месте посреди зала — вообще достойно восхищения.

Многое сезонное.

От мушмулы и черемши до сморчков (это “своя песня”, возят из Сочи мелкими ящиками, каких в Европе днем с огнем, с ризотто — тарелку надкусить можно) и хурмы, поэтому говорить о каких-то отдельных хитах сложно: они ротируются постоянно.

А нет, вру: ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОТЛЕТА ПОЖАРСКАЯ (их от жадности на первой картинке, на тарелке ажно две), которая стала, наверное, самым фотографируемым блюдом в Москве в свое время, идеальная, сделанная как по штангенциркулю.

Ломаешь ее вилкой, и с сухарями обязательно, одним куском, тогось! — феерическая штука.

Пожарская, прикиньте, котлета!

Ну и остальное все: от окрошки с фазаньей кожей, страчеттелы с земляникой, крабовых котлет (точно лучших в городе, бля буду), ебанистических равиоли с крабом камчатским, до гриля.

Даже просто помидоры с авокадо и киноа — шедевр.

Отдельной строкой выступает Казаковский сет, но это свою надо статью писать — если кратко, то “ЗАЕБИСЬ”.

Весь текст, впрочем, мог бы быть совсем коротким: «Селфи» — одно из лучших мест города (с).

Вбиваете в навигатор: Estepona, потом адрес, и гоните из Марбельи.

Сразу за “лухари” наше место — бетонная стоянка, склады какие-то, грузовики и сетчатый забор, отгораживающий пирс, вход в рыбный магазин — все здесь прекрасно.

Входим. (Через рыбную лавку, конечно).

Там все так же, плитка на полу, плетенка на потолке, лампы дневного света, столы с клеенками, штампованные ложки/вилки и меню в целлофане, шик!

И люди такие же: понятные прям люди, семьями или парами, или по-одному — люди пришли есть.

Не себя показать, на море посмотреть, та не — люди рыбу есть пришли. Много ее пришли есть они. Они/они!

Дальше писать-то в общем, нечего: гляньте на картинки — из тех же лотков вынимают в магазе за стенкой, то, что наловили, на весы — шмяк!

Гриль, сковорода, фрито.

Но из-за качества продукта изначального, его не перемучивания, и того, что посетители местные и с ними не забалуешь — получается “довольно таки неплохо” (с).

А, да — все, что на карточках, стоило нам чуть больше 100 евро на двоих, еле выкатились. В сторону Гибралтара.

Зажатый в старом городе, в переулке, пять столов внутри, три стола на улице, так, что люди задевают, проходя мимо, и таращатся в тарелки — но это вообще неважно.

От слова «совсем».

Пока пробираешься по этим переулкам, вспоминаешь:
— Марбелья для пенсионеров (с).

Да ебаный ты в рот — хочу на эту пенсию!

Нет, конечно, лучше удолбиться в хлам на Ибице, так молодежно, что уже не помнишь ни себя, ни друзей и ел последний раз неделю назад, ага.

Аут оф стайл.

Обратно к ресту. Не так сильно популярный, как невкусное пафосное двухзвездное говнище “на районе”, этот рест сделал мой прошлый июнь.

Прям с места в карьер тебе: с первого комплимента — соцветие брокколи в тончайшей темпуре на юзу айоли. Взрыв.

И понеслась.

Особенно “хозяйке удался” кальмар на темном рисе с кокосовым полу-мороженным, я уж глаза закрыл, чтоб не мешать языку и нёбу — ты его ешь, а он там своей жизнью живет, расцветает вкусово/температурными градиентами. Отцветает, и гаснет. И ты как первого января такой:

— ЧТОБЛЯТЬВСЕ?

В общем, мы сожрали весь сет, и потом еще полсета. И еще по тарелке потом — от шефа.

Я даже не помню, было ли винное сопровождение, хотя был в ресте 2 раза с разницей в пару недель, настолько взрывно-яркая была еда.

Духоподъемное место.

Раньше как-то по-другому назывался, ну да ладно.

Опять же на отшибе, на той стороне набережной, что смотрит на Geudecca, от Salute метрах в 200, где туристы почти не шастают, со странным почему-то японским интерьером, есть рест.

Помню, был февраль, солнце уже шарашило, мы сидели с моим юным бойфрендом на их плавучей веранде, и парень, болтая в стакане апероль-шприц, несмотря на свои 18 лет, вдруг выдал:

— Антон, скажи, почему в мире столько мест, где хочется умереть?

Действительно.

Венеция и так бывает настолько прекрасна, что аж тошнит, как они тут живут, блядь, в безумной Красоте? (а в этом районе прям живут до сих пор), а тут еще солнце, чайки с добермана, волна качает, народу никого, корабли рыскают туда-сюда, туда-сюда, этот на тебя с бокалом от солнца щурится…

Кхкм…кхмм — принесли затейливый тартар и крудо.

Я там часто ем — так как часто живу в Центурионе напротив. Здесь все как-то ровно и не туристически.

Без особых прорывов — просто все вкусно, даже венецианский бефстроганофф из печенки.

Паста, крудо, ризотто и отдельно, пожалуй, бурата с трюфельным медом и пастой из сушеных помидоров.

Винная карта мегалитическая.

А потом… вечером вывалиться, добрести пьяным до Центуриона, там бокал выпить на балконе на Гранде, и налево, еще пьянее, туда — в сторону Академии, по переулкам, где местные пьют шприц по 5 евро, забирая его из окна бара на улицу, и шумно сидят на мосту рядом, и дальше, дальше в ночь.

Венеция город ночной.